Высокая мода Chanel и Dior теряет свою привлекательность

ПАРИЖ. Несмотря на горстку дизайнеров, индустрия моды, не проявляющая интереса к ужасам, разворачивающимся на наших глазах, сведет себя в могилу. Итак, я отдаю дань уважения вечно прозорливому Мишелю Гоберу за вступительный аккорд его саундтрека к показу Chanel, который состоится во вторник утром. Он воскресил малоизвестный трек 1969 года под названием “Sympathy” группы Rare Bird, чей звучный вокалист произнес нараспев следующие слова: “Половина мира ненавидит другую половину, и у половины мира есть вся еда, и половина мира лежит и тихо умирает с голоду, потому что на всех не хватает любви. ” Это было смелое начало показа высокой моды, особенно в данный момент, и особенно для этого показа, который продемонстрировал уровень сверкающей роскоши, который на самом деле не был частью репертуара Chanel под креативным руководством Виржини Виард.

Ее внезапный уход после 38 лет работы с брендом по-прежнему окутан тайной, и во вторник все были в восторге от линейки компании. Виард не имела никакого отношения к этой коллекции, дизайнерскими обязанностями занималась организация под названием Fashion Creation Studio. Предполагая, что это будет временная коллекция, пока не появится новый креативный директор, студия проделала хорошую работу, отдав должное месту проведения – Дворцу Гарнье, легендарному дому самого знаменитого призрака в мире оперы, – создав коллекцию, в которой было необходимое количество драматизма и театральности. Показ начался с того, что Виттория Черетти, словно разбойница с большой дороги, прошагала по темным коридорам оперного театра в широкой черной накидке из тафты.

За ней последовало множество накидок из перьев, трикотажа или с большим количеством тафты персиково-розового цвета. Но драматизм был уравновешен практичными твидовыми костюмами с юбками в складку и столь же сдержанными платьями-пальто. Конечно, они были усыпаны блестками и, в одном из показательных случаев, маленькими металлическими бантиками, но, тем не менее, они подчеркивали тот факт, что аудитория Chanel, о чем свидетельствуют по меньшей мере три четверти аудитории, пришедшей во вторник, имеет очень специфическое представление о том, что для них значит Chanel. И это достаточно четко сформулировано, чтобы предположить, что это единственный бренд, который, по сути, заслуживает внимания креативного директора.

В заметках к выставке, казалось, говорилось об этом, когда они подчеркивали неизменную силу ателье couture, “где около 150 человек работают в шести ателье на улице Камбон, 31, рядом со студией Chanel Fashion Creation Studio. ”Да поможет Бог тому, кто попытается что-то с этим сделать, если только он не является мастером-программистом. Потому что коды - это, в конечном счете, то, о чем говорит Chanel.

У этого есть своя история (сегодня это балетная пачка, напоминающая о том, что Шанель создала ее для балета в 1920-х годах), и есть словарь, отражающий эту историю, отточенный за годы правления Лагерфельда: блестящие твидовые костюмы, черный вельветовый смокинг для мальчиков-директрис, сорочка без рукавов с инкрустацией золотом в стиле Климта блестки и бисер, кисточка для танцовщицы на юбке. Другими словами, намек на чрезмерность.

Виржини Виард никогда не понимала этого до конца. Когда в конце показа модели исчезли, погас свет и в темноте эхом раздались призрачные шаги, я на мгновение подумал, что это Виржини появилась в образе Призрака. Но нет, это была всего лишь невеста, Анджелина Кендалл, в фантастическом свадебном платье с оборками, пышными рукавами и шлейфом. Это один из модных приемов, который никогда бы не привлек внимание Марии Грации Кьюри. На своем показе от кутюр для Dior в понедельник она, как обычно, освещала проблемы феминизма, на этот раз через призму спорта. Кьюри была очарована выставкой в Лувре, посвященной героическим фантазиям античности, которые преобладали вплоть до 19 века, когда спортивные состязания были недоступны для женщин.

Кьюри также всегда нравился классический силуэт пеплос. В этой коллекции она продемонстрировала это во всей красе. Это позволило ей сфокусироваться на теле, одежде, выступлениях. Она нашла современного единомышленника в творчестве американской художницы Фейт Рингголд, чей Лос-Анджелесский Мозаики Subway Commission были воссозданы для стен выставочного зала Chiuri мастерами школы ремесел Чанакья в Индии, которая стала бесценным источником информации для Dior.

Однако в данном случае яркие и энергичные изображения чернокожих спортсменов в действии от Ringgold стали совершенно неуместным фоном для коллекции pallid от Chiuri. Это не первый случай, когда дизайнерские идеалы расходятся с практическим воплощением, однако все всегда начинается так хорошо, когда речь заходит о переходе от традиционного структурированного гардероба к более легким нарядам из трикотажа 1920-х годов.

Кьюри понравилась экспериментальная идея использовать спортивный трикотаж там, где мода обычно требовала шифона или жоржета. Вместо традиционного корсета она представила майки или боди. В итоге они были украшены блестящими бусинами, перьями или вышивкой. Но, по ее собственному признанию, именно такие эксперименты она привыкла проводить с одеждой прет-а-порте. Белоснежные пеплос обладали непринужденным шармом удлиненной футболки. То, что выглядело как ковер, было обернуто шалью. А затем длинный ряд бледных вариаций того, что могли бы носить богини на Олимпе, дополненных сандалиями, которые они наверняка узнали бы. Жаль, что это не было похоже на олимпийскую одежду.