В Pitti мы выходим из Модного Застоя

ФЛОРЕНЦИЯ. В Pitti Uomo, флорентийской торговой выставке, открывающей сезон мужской одежды, есть что—то очень итальянское. Это не просто акцент на классическом стиле и изысканности. Это ощущение застоя. Отличать одно издание от другого становится все труднее. 107-й выпуск, который закрылся в пятницу, казался однообразным и застарелым: это отражение суматохи и отсутствия новых идей в более широкой системе моды. Не сомневайтесь, Pitti — отличное место для общения со старыми и новыми клиентами.

Но там было очень мало модных новшеств, которые можно было найти. Конечно, Pitti больше ориентируется на продукт, чем на видение, и классика портновского искусства практически неподвластна времени. И все же Брунелло Кучинелли обладает невероятными способностями рассказчика историй, чтобы сделать их безупречно скроенный, сдержанный стиль неизменно привлекательным. Все, кто работает в этом секторе, хотят попробовать Брунелло, недооценивая тот факт, что все дело не только в честном продукте, но и в том, как Брунелло рассказывает историю – с акцентом на этику и добрые дела.

Основные события выставки в этом сезоне были больше связаны с рассказыванием историй, чем с продуктом. Добротная верхняя одежда в винтажном стиле от Manifattura Ceccarelli была представлена портретами известных людей в натуральную величину: очень похожих на Оливьеро Тоскани, если хотите знать мое мнение.

Визуально это было захватывающе, но хипстерский стиль казался не соответствующим времени. Новинкой только что созданного бренда Engels & Marte стал спортивный пиджак, сшитый на заказ в боевом стиле: двубортный блейзер с отстегивающимися техническими накладками, выполненный из множества тканей. Он был к месту и выполнен безукоризненно, без лишней суеты. То же самое можно было увидеть и в Cascinelli, где бывший дизайнер Prada Филиппо Кашинелли представил серию полевых курток и коротких парков, в которых сочетались лаконичный декор, точность и легкость, что дало замечательные результаты, и в DeNobiliaryParticle, где трикотажные изделия этого сезона включали вязаные галстуки, и все это было сделано с использованием высококачественных материалов.

Пряжа Хинчлиффа. Недавно назначенный креативным директором Champion Europe Маурицио Донади (Maurizio Donadi) — ветеран индустрии с многолетним опытом работы в Ralph Lauren и преданный своему делу коллекционер самой аутентичной винтажной одежды для работы и спорта — не стал сразу изобретать велосипед, а привлек внимание к бездействующему бренду.

Главным событием перезапуска стал эксперимент, в ходе которого вундеркиндам в области моды Riedizione Sartoria, Re-Javu и Menadito были предоставлены оставшиеся свитшоты Champion для переделки. Результатом стали сшитые на заказ бушлаты, накидки и брюки в стиле пэчворк, которые отличались оригинальностью, отличное место, чтобы начать все заново.

Спасибо китайскому производителю пряжи класса люкс Consinee Group за то, что каждый сезон в Pitti Uomo спонсируют экспериментальную вязаную капсулу. На этот раз настала очередь новичка Луки Д’Алена (полное раскрытие: дизайнер был выбран автором статьи), и он разработал поэтичную, трогательную и уютную линейку кашемировых изделий, предназначенных для дома и за его пределами.

Благодаря своей удлиненности, мягкой обивке и ощущению интимности, эти изделия задели за живое. (Д’Алена — фрилансер, охотнику за головами, ищущему свежие таланты, полные идей, не стоит заглядывать дальше). Однако именно после специальных показов мод, организованных Питти, процесс, наконец, сдвинулся с мертвой точки.

На первом показе мужской коллекции Maison Margiela MM6, которая начиналась как второстепенная линия, но, вероятно, ближе к идеалам основателя, чем к основной, сшитые на заказ яркие образы казались сухой пародией на поклонников Pitti и их официальность на стероидах. Юмор — неотъемлемая часть стиля MM6, поэтому, отдавая дань уважения легендарному дому Margiela, представленному в Питти почти 20 лет назад, который был полностью белым, в этом проекте все было черным: широкий спектр черного, от бордового и шоколадного до настоящего черного.

В знак уважения к итальянским дамам, которые приходят на ланч, здесь также была представлена искусственная норка, из которой были сшиты вполне мужские куртки-бомберы в сочетании с металликой в стиле диско-лихорадки. В результате получилась аккуратная и очаровательная линейка довольно простых вещей — на встрече перед показом два анонимных члена команды дизайнеров collective говорили о дизайне одежды, а не об индивидуальности, — которую воплотили в жизнь невероятно разнообразные мужчины и женщины всех возрастов и слоев общества.

Временами сухость была немного всепроникающей и немного безжизненной, но бывали пиковые моменты, когда чувствовался прилив энергии, который приводил в восторг. Наконец, обладатель премии LVMH Сатоши Кувата продемонстрировал столь необходимый, хотя и спокойный и взвешенный, всплеск моды — все эти оригами—складки, многослойность и геометрический динамизм — впервые представив свой бренд Setchu на подиуме.

Это была тщательно отредактированная выставка, проходившая в Центральной национальной библиотеке Флоренции, которая воплотила в жизнь многофункциональный, преобразующий дух Сетчу, его открытость в диалоге между Востоком и Западом, мужчиной и женщиной, предложив оригинальный взгляд на классику. Сильная сторона Setchu — это изделия, которые можно носить по-разному, добиваясь большего с меньшими затратами.

Временами все становилось слишком сложным, но когда Кувата делал все простым и интуитивно понятным, можно было почувствовать искру изобретательности Pitti и, в более широком смысле, моды, которые стремились вырваться из своей нынешней песчаной ловушки.