В Париже начался сезон больших и малых

ПАРИЖ. Было время, когда мужская одежда прет—а-порте была своего рода лабораторией для всего интересного, что происходило в моде. Особенно это было актуально в Париже. Но неделя мужской моды, которая завершилась здесь в воскресенье вечером, была не такой. Вместо этого мы получили автопилот от авторов. Но что действительно произвело впечатление, так это масштаб мероприятия. Масштабные показы уже давно стали нормой для Louis Vuitton, крупнейшего в мире бренда класса люкс, но Фаррелл Уильямс вывел все на новый уровень. На этот раз его грандиозный пикник, который проходил в огромном внутреннем дворе штаб-квартиры ЮНЕСКО, был посвящен теме “Мы — это мир”, а также нарядам, цвета которых соответствовали оттенкам кожи моделей.

Но с точки зрения моды, ничего новаторского не происходило. В черной секции, открывавшей показ, был представлен строгий расклешенный крой, но Фаррелл вскоре вернулся к шику — именно в этом его представление о роскоши. Какой бы броской ни была одежда, настоящими звездами показа были сумки — в конце концов, это основной бизнес Vuitton, а rainbow damier — главная фишка сезона. На гигантских кошек на подиуме Dior Homme, вдохновленных южноафриканским мастером-керамистом Хилтоном Нелом, было, конечно, забавно смотреть, но они также каким-то образом затмили один из самых впечатляющих показов Ким Джонс, отмеченный ощущением портновской небрежности и идеей униформы, переплетенной с нарочитой детскостью (Hylton На джемперах, куртках и аксессуарах появились звериные мотивы), которые, несмотря на то, что выглядят в стиле Prada (матросские воротнички и соломенные шляпы-ведерки, украшенные брелоками, кто-нибудь видел?), все же кажутся индивидуальными и оригинальными.

В Amiri, который занимал большую часть Ботанического сада, также царило ощущение масштаба. Но живая музыка джаз-бэнда придавала мероприятию более интимную атмосферу, которая идеально сочеталась с очаровательным стилем и непринужденной официальностью одежды.

За короткий промежуток времени в несколько лет дизайнер Майк Амири превратил свой одноименный бренд в модную силу, сохранив дух Лос-Анджелеса, но отказавшись от городской небрежности и достигнув впечатляющих результатов. В этот грандиозный сезон именно Рик Оуэнс выступил с замечательным комментарием о масштабе.

Является ли чувство принадлежности к племени тем, что действительно движет модой в данный момент? Вот оно, доведенное до гротескных размеров. Оуэнс покорил Токийский дворец роскошной постановкой, достойной фильма Сесила Б. Демилля, показав 10 образов, в каждом из которых участвовали 20 прекрасных уродцев всех размеров и возрастов, которые вместе образовали армию любви в белой форме.

Это был визуальный взрыв, заставивший задуматься. Униформа Owens, как и любая другая униформа, одновременно подчеркивала индивидуальность владельца. Также присутствовало ощущение массивности, основанное на вере в эстетическое кредо. Возможно, это зрелище отвлекло внимание от красоты одежды, но оно было своевременным и радостным. Дизайнер Loewe Джонатан Андерсон уже несколько лет думает о масштабе. В этом сезоне, однако, все было настолько сдержанно, что можно было почувствовать эротическое напряжение повсюду, и от этого становилось только лучше. Во-первых, это была декорация: огромная по размерам, уютная и скудно обставленная, она содержала замечательные образцы из собственной коллекции произведений искусства Андерсона, в том числе работы Карло Скарпы, Питера Худжара, Чарльза Ренни Макинтоша. Стул и вешалка для одежды издалека могли выглядеть как здание, и именно такого эффекта добивался Андерсон.

Что касается моды, Андерсон отбросил всю театральность, сосредоточившись на чем-то одновременно старомодном и прогрессивном, таком как силуэт, создав неизменно вертикальное, графичное решение, дополненное долговязой физической формой, которая произвела впечатление. Маски с перьями, вероятно, были немного отвлекающими и слишком концептуальными, но акцент на контурах и обработке поверхностей притягивал внимание: еще одно доказательство того, что Андерсон — крупный дизайнер с самым неистовым экспериментаторским духом в своем поколении.

Сейчас, когда начался сезон охоты за головами, он заслуживает того, чтобы его дом стал еще больше, где его идеи могли бы процветать и дальше. Конечно, есть авторы, чьи работы остаются незамеченными. Хед Мейнер — один из них. Дизайнер был одним из первых, кто проявил себя как мастер по пошиву одежды на заказ, а также мастер цвета и фактуры. Его подход почти абстрактен по замыслу, но его глубокое понимание человеческого тела позволяет создавать изделия, которые являются грубыми и реальными, а также обволакивающими и поэтичными. Лучшими в этом сезоне стали верхняя одежда на садовую тематику, жакеты без воротника с отложным воротником и, прежде всего, облегающий, но в то же время строгий крой, намекающий на новые способы решения проблемы объема.

Луи Габриэль Нучи продолжает совершенствовать свое пропитанное литературой, чрезвычайно чувственное видение, уделяя особое внимание крою и конструкции, что приводит к соблазнительным результатам. Уолтер Ван Бейрендонк — один из основоположников своей яркой и игривой ниши, но его постоянно меняющийся взгляд на мультяшные образы заслуживает более широкого признания.

Джуничи Абэ из Kolor — еще одно имя, заслуживающее большего внимания. Конструктивист с тонким чувством цвета и удивительной манерой держаться, Эйб долгое время был неотъемлемой частью парижского календаря. Но за последние несколько сезонов его работы достигли поразительной легкости. В этом сезоне все было особенно легким и поэтичным. Титосе Абэ, жена Дзюнъити и идейный вдохновитель Sacai, придерживается схожего видения, но ее работы отличаются строгостью, скульптурностью и урбанистической жесткостью. На этот раз в этом начинании было что—то от 1950—х годов — вспомните Джеймса Дина из “Бунтаря без причины”, — но ее всегда абстрактный подход придавал всему свежесть.

В Kenzo все было не так уж ново, и Ниго продолжает искать ключи, которые помогут раскрыть секрет дома и сделать его современным. В этом сезоне, когда на модной сцене царит величие, дизайнеры стремятся к чему-то меньшему, более близкому к реальной жизни.

Показы Lemaire — это всегда череда показов модной одежды, но с тех пор, как дизайнеры Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран перенесли свое выставочное пространство в штаб-квартиру бренда в Марэ, они нашли подход, который в этом сезоне позволил создать коллекцию, ставшую одной из лучших за последнее время. Auralee, детище Риоты Иваи, воплощает в себе жутковатый, поэтичный стиль извращенного классицизма.

Благодаря неподвластным времени, практически не имеющим дизайна изделиям, которые, кажется, простояли в шкафу целую вечность, Iwa способна вызывать неподдельные чувства, что является настоящим достижением. В этом сезоне он думал о часах между работой и отдыхом, создавая стильную коллекцию, в которой чувствовалось субботнее утро, напоминавшее о прогулках по парку, одетых как для otium, так и для negotium.

Грейс Уэйлс Боннер выросла из того, с чего начинала, и в этом сезоне она снова воплотила свое мастерство пошива и любовь к красивым изделиям в изделиях, которые выходят за рамки подиума, но сохраняют ощущение живописной уникальности. Продуманный и в то же время чувственный классицизм всегда был ключевым в Hermes, где в последние сезоны Вероник Никанян стала более резкой — ну, настолько, насколько это вообще возможно в Hermes. На этот раз все было сделано в соблазнительном, непринужденном стиле Armani 80-х. Между тем, в Junya Watanabe особенно увлекательным оказалось исследование извращенной формальности в сочетании с пошивом одежды, лоскутным шитьем и денимом, задуманное для задиры с черной помадой на губах и оригинальным гардеробом.

Если рассуждения о текучей мужественности, которые когда-то занимали центральное место в размышлениях многих дизайнеров мужской одежды, похоже, отошли на второй план, то это, вероятно, потому, что определенная утонченность, которая когда-то считалась женственной, наконец-то вошла в правила мужской одежды. В Taak Такуя Морикава, относительно новичок в парижском календаре, сочетал стиль изготовления и декора, напоминающий рококо, с легкими и чистыми линиями, что привело к блестящим результатам.

Джун Такахаши, вернувшийся на подиум с мужской одеждой Undercover, продемонстрировал вдохновляющий подход к мягкому трайбализму, который был таким же энергичным, как духовное просветление, и таким же прекрасным, как декоративное безумие в стиле рокайль. После того, как в марте Рей Кавакубо разразилась гневной речью, в Comme des Garcons у нее появилось немного больше надежд, и она пригласила группу кавайных панков в восхитительно вывернутых наизнанку сюртуках и с ирокезами на заколках для волос.

Образы получились великолепными, хотя и повторяющимися, с ноткой инфантильной мужественности, которая никогда не исчезает. В Yohji Yamamoto, по сравнению с ними, мужчины всегда выглядят взрослыми и крутыми, хотя в этом сезоне они выглядели моложе. Работая с каллиграфическими принтами, живописными цветами, всепроникающей легкостью и игривой асимметрией, Йоджи оставался классическим Йоджи, и все же на этот раз поэзия казалась особенно насыщенной и трогательной. На развевающиеся на ветру формы Homme Plisse Issey Miyake было приятно смотреть: абсолютно невесомые и просто сложные, они казались еще одним подтверждением того, насколько хороша продукция Miyake от дизайнера Сатоши Кондо. Спустя два года после кончины Иссей-сана незабвенный основатель лейбла Кондо и команда дизайнеров Homme Plisse Issey Miyake продолжают чтить его наследие, решительно продвигаясь вперед, что является лучшим воплощением образа мыслей Мияке. В этом сезоне величия и утонченности Дрис Ван Нотен сказал последнее слово по обеим темам, представив прощальный показ после 38 лет неустанной преданности делу романтического реализма. Коллекция отличалась не только металлическими тонами, кислотными пастельными тонами и шелковистыми тканями, это было удивительно прозаичное отношение Ван Нотена к фактам: никакой ретроспективы, никакого апрельского потопа, никакой слащавой сентиментальности. Напротив, то, что мы получили, было живописным сочетанием четких силуэтов и красивых поверхностей, решительно направленных вперед и наилучшим образом выражающих непоколебимое стремление Ван Нотена к красоте.

В эпоху крайнего саморазоблачения решение Ван Нотена отступить казалось героическим, поэтичным и бесконечно вдохновляющим — таким, каким дизайнер был всегда.