В Милане консерватизм и молодость

МИЛАН— Становится ли мода консервативной, как и общий политический климат? Так оно и есть на самом деле: мужественность на показах для мужчин в Милане, которые завершились в понедельник вечером, в основном вернулась к беззаботности и правильности, но в то же время обаяние настоящего мачо конца 1950-х а—ля мистер Рипли — сила Netflix и телесериалов в формировании модных тенденций несомненна.

Может быть, мода также вызывает юношескую реакцию на все вышеперечисленное, полную освобождающих достоинств — наплевать и поступать, как заблагорассудится, подобно тому, что происходит с подростками, пока чрезмерные размышления и проклятия не погубят все это? Похоже, что и это похоже на то, что происходит с подростками. С одной стороны, это был великолепный абстрактный подход Zegna к стилю итальянской усадьбы, воплощенный в по-настоящему нестареющем, гибком льняном гардеробе, состоящем из простых вещей для непринужденной жизни.

Рядом, но не слишком близко, также были представлены Dolce &amp, Лаконичная, идеально выполненная ода летней одежде от Gabbana для фешенебельных туристических мест Италии, дополненная кардиганами из соломы, в которые вплетены жакеты — тренд: мужские пиджаки, отдаленно напоминающие Chanel, в моде — в сочетании с рубашками без вырезов, мягким, но в то же время строгим кроем, коралловым бисером и прилизанными волосами. С другой стороны, Prada демонстрировала нарочито неряшливый подход к юношескому оптимизму, “противоположность величию”, как выразилась миссис Прада за кулисами, с помощью trompe l’?детали il заставляют задуматься и присмотреться повнимательнее — фальшивые пояса, воротнички, хлопок с набивным рисунком, похожий на плотную шерсть, — и наряды, подобранные почти наугад, словно взятые из бабушкиных, дедушкиных и чьих-то собственных шкафов, не обращая внимания на размер. “Меньше теории, больше практики”, — добавила миссис Прада в качестве пояснения, за которым последовал Раф Саймонс: “В этой коллекции не так много излишеств. ”На самом деле, настолько, что, когда нас попросили объяснить причину появления принта Бернарда Баффета на футболке, ответом было: “Просто потому, что нам это нравится” — спонтанность, которая не свойственна Prada, бренду, где всему есть место по разумной причине.

Это создавало приподнятое настроение, но в то же время явно ориентировало на клиентов, более склонных к Miu Miu. Было бы очень интересно увидеть, как Prada исследует более широкий спектр мужественности, подобно тому, как это делают миссис Прада и Саймонс в женской одежде.

На данный момент мужчина — это просто сын женщины. В продолжение дихотомии между консерватизмом и юношеским беспорядком, которая вносила желанное разнообразие в обычно степенную миланскую жизнь, из Лондона были привезены два новых стиля. С одной стороны, здесь царила восхитительно анахроничная британская официальность Dunhill, где Саймон Холлоуэй во время своей первой поездки в Милан выбрал обстановку для вечеринки в саду, а чувство элегантности настолько выражало кодексы классовых привилегий старой школы, что выглядело почти радикальным из-за своей непреклонности, без капли иронии на виду — но, эй, исполнение было на высшем уровне, и этот человек знает, как мастерски сшить костюм и еще более мастерский фрак, и у него явно есть для этого клиентура. А с другой стороны, поиск новых форм красоты был продолжен Мартиной Роуз, которая впервые участвовала в показе в Милане, но, похоже, ее усилия были направлены главным образом на создание фантастических носов-протезов и длинных париков, потому что одежда им не соответствовала.

Тема лагерного мягкого БДСМ на DSquared2 тоже показалась мне странно консервативной: напоминание о жанре гей-изображений, который давно вышел из моды. Освобождающая сила случая, или хаоса, всегда была на повестке дня Луки Мальяно, чей энтузиазм одновременно груб и поэтичен, поскольку он продолжает представлять себе испорченный, залатанный, заштопанный гардероб, который излучает своеобразную колючую, глубоко политизированную и в то же время мечтательную элегантность, которую он воплощает в разнообразных образах красивых неудачниц.

Этот новый показ показал небольшой прогресс, но был душевным и последовательным. Тем временем Людовико Бруно, новое яркое имя в линейке одухотворенной спортивной одежды Mordecai, сумел сбалансировать портновский подход с чувством свободы, сохранив строгость и графичность.

В Setchu хаос и метод столкнулись, когда фирменный пуризм Сатоши Куваты, так сказать, приобрел оттенок чувственности и даже сексуальности благодаря разрезам и отверстиям, сквозь которые просвечивает кожа. И Jordanluca, бренд, на который стоит обратить внимание, помимо джинсов с пятнами мочи, которые недавно стали популярными, — это балетные танцоры и панки, которые встретились и столкнулись друг с другом в яркой фантазии о больших парках, велосипедных шортах, угловатом крое и удлиненной обуви для танцоров, которая была одновременно изысканной и грубой.

В Moschino Адриан Аппиолаза впервые продемонстрировал плавность и объемность, за которые он ратовал, когда был директором по дизайну в Loewe, что позволило по-новому взглянуть на извращенный классицизм дома. Тем не менее, чувствуется, что Аппиолаза как-то притормаживает под бременем правил Moschino, в частности, модных приколов. Ему явно нужно больше времени и, возможно, больше смелости, но он справится. Более легкий подход к стилю тоже помог бы. Мягкость и непринужденный крой — это отличительная черта Armani. И все же приятно наблюдать, каким игривым и доброжелательным может стать подход мистера Армани в Emporio Armani, который за последние несколько сезонов становился все смелее, и каким элегантным и сдержанным, но в то же время учитывающим возраст, может стать Giorgio Armani.

В MSGM Массимо Джорджетти (Massimo Giorgetti) выпустил смешанную коллекцию для совместной работы, которая стала убедительной только тогда, когда он вернулся к игривому духу elementary, который был основой бренда пятнадцать лет назад, когда он только начинал. Fendi стремительно приближается к своему 100-летию, которое дом будет отмечать в 2025 году.

По этой причине Сильвия Вентурини чувствовала себя очень модно, но не так явно. Коллекция мужской одежды дома была представлена в начале 1990-х годов, то есть ей всего 30 лет, и в этом сезоне Venturini Fendi выбрала легкий стиль преппи, который, возможно, слишком сильно подчеркивал молодость, но был легким и освежающим, как дуновение ветерка, и в этом смысле очень римским.

Что касается фирменного стиля бренда, то последний день недели моды начался как нельзя кстати: за несколько часов до второго показа Gucci для мужчин Сабато Де Сарно была представлена неожиданная коллекция Valentino, первая из которых была разработана Алессандро Микеле. Рикдик в Instagram представил ситуацию в перспективе с помощью мема, в котором поверх изображения Valentino было помещено “Gucci Ancora”, а поверх изображения Gucci — “Valentino di nuovo” (опять же, на итальянском).

В то время как выход Алессандро Микеле можно было увидеть только на фотографиях, из-за чего работу ателье было трудно по-настоящему оценить, работа Сабато Де Сарно была настоящим шоу: без особых идей, но честная и хорошо выполненная. Де Сарно — дизайнер: ему нравится создавать вещи, и это заметно.

Его одежда во многом обязана как Valentino, так и Prada, где он ранее работал, но она безупречно сшита и заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Несомненно, за ней стоит намерение. Самым энергичным шоу недели стало шоу JW Anderson: сочетание абстрактных, преувеличенных объемов, странного юмора и слегка милитаристской одежды, которое, по ощущениям, соответствовало видению Джонатана Андерсона, хотя и было еще более абстрактным, чем обычно. Это была мода, которая казалась молодой, но не инфантильной, доступной, но не банальной и, в конечном счете, личной, а не производной.