Система Моды Трещит По Швам. Рухнет Ли Она?

ЛОНДОН. В последнее время в роскошной моде что—то не так. Сначала Kering, а теперь LVMH и Chanel, похоже, переходят в режим антикризисного управления. Как известно, креативный директор Gucci Сабато Де Сарно пока не вызвал интереса у индустрии. Между тем, у покупателей не было возможности ознакомиться с большим количеством новых продуктов в магазинах, что негативно сказалось на работе Kering после Covid. Ни один из других брендов Kering не демонстрирует существенного роста, который мог бы компенсировать это, в результате чего группе предстоит провести очень сложную многогранную реорганизацию.

В LVMH ситуация тоже становится все более сложной. Согласно источникам на рынке, продажи Dior снижаются, что, возможно, объясняет, почему показ мужской одежды в Гонконге, который состоится 23 марта, был “отложен на неопределенный срок” всего за несколько недель до того, как он должен был состояться.

Между тем, Fendi и Givenchy, похоже, находятся в состоянии застоя, а сообщения о том, что Хеди Слиман собирается покинуть Celine после “сложных переговоров по контракту” со своим руководством в LVMH, еще больше усложняют ситуацию. А затем, буквально на прошлой неделе, Chanel внезапно лишился своего креативного директора Виржини Виард, причем не совсем в стиле Chanel, особенно для человека, который посвятил дому 30 лет.

Тот факт, что уход Viard произошел так быстро, без какого-либо плана преемственности, дает понять, что ни одна из сторон не планировала, что это произойдет сейчас. Творческая головоломка Chanel возникла на фоне сообщений о том, что в этом году продажи упали почти на всех рынках.

Но проблема не только в этих дизайнерах и домах. Обсуждаемая стратегия Burberry по продвижению бренда пока не приносит результатов, а компания Lanvin, которая уже более года остается без креативного директора, похоже, терпит неудачу, несмотря на то, что генеральный директор Сиддарта Шукла прилагает все усилия, чтобы сохранить актуальность бренда.

После того, как Джон Гальяно удалил свой аккаунт в Instagram, поползли слухи о том, что он покинет свой пост креативного директора в Maison Margiela. Тем временем ряд талантливых дизайнеров остаются без работы. Пьерпоало Пиччоли неожиданно ушел из Valentino в марте, а Сара Бертон прошлой осенью объявила, что уходит из Alexander McQueen. Оба дизайнера проработали в своих домах более 20 лет и, несмотря на свой талант, больше нигде не появлялись. Как и Риккардо Тиши, и Клэр Уэйт Келлер, которые ушли из Burberry и Givenchy несколько лет назад. Чем объясняется такое развитие событий? Здесь действуют самые разные силы, но я думаю, что это как-то связано с постепенным разрывом общественного договора между креативщиками и их корпоративными боссами, которые уже не поддерживают креативность так, как раньше.

Когда-то давно такие люди, как Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино, были готовы идти на творческий риск, чтобы приумножить состояние небольших модных брендов. Когда в 1997 году Арно назначил Марка Джейкобса первым креативным директором Louis Vuitton, у бренда не было коллекции готовой одежды.

Арно знал, что Vuitton выиграет от вливания творческой энергии, как это было с Джоном Гальяно в Dior в том же году. Сам масштаб этого бизнеса означает, что на карту поставлено гораздо больше. И поскольку люксовые бренды готовятся к длительному периоду «нормализации», кажется, что главное — выбрать безопасный путь, даже если для этого придется вообще не назначать креативного директора. В ближайшее время у Chanel вряд ли появится новый креативный директор, а принадлежащая LVMH компания Berluti уже несколько лет работает без креативного директора. Конечно, в этом модном однообразии есть исключения. Loewe от Джонатана Андерсона удается удивлять как в творческом плане, так и с коммерческой точки зрения. Prada и Miu Miu также являются креативными брендами, которые обеспечивают коммерческий успех. И Anderson, и Миучча Прада доказали свою способность продвигать бизнес вперед и в то же время находить способы обеспечить непрерывный рост бизнеса. Возможно, вскоре перед этими брендами встанут другие задачи. Им нужно тщательно подбирать баланс между ростом и чрезмерной открытостью, поскольку, если рост произойдет слишком быстро, он может оказаться неустойчивым в долгосрочной перспективе. Большинство брендов, конкурирующих с Prada и Loewe за внимание, отказались от моды, основанной на креативности, которая сопряжена с высоким риском и высокой отдачей. Теперь подход стал более шаблонным, сродни продаже элитных товаров в супермаркете с завышенными ценами.

Карл Лагерфельд, возможно, предсказал это в своем осенне-зимнем показе Chanel 2015. В этом мире толстовка с капюшоном за 1000 долларов от одного бренда неотличима от другого. Где проще скопировать форму сумки-коробки с золотой фурнитурой с логотипом другого бренда, чем придумать свою собственную уникальную форму. Покупатели это понимают и скорее потратят свои деньги на уникальные вещи или винтажные безделушки, которые трудно найти, чем на то же самое, что и у всех остальных.

Но на этом недостаток креативности и волшебства не заканчивается. Система моды также пострадала от внезапного краха Matches и Farfetch, а также медленного, но неуклонного упадка некогда доминировавшего гиганта электронной коммерции предметов роскоши Yoox Net-a-Porter, от которого остались лишь жалкие остатки.

Опыт и ассортимент в Farfetch не так уж сильно отличались от Matches, которые не так уж сильно отличались от Net-a-Porter. Отчасти это объясняется тем, что люди, которые покупали или инвестировали в эти компании, не имели реального дохода. Понимание креативности и вкуса, необходимых для создания розничной торговли мирового класса. (Некоторые из них также не понимали, как управлять технологиями, но это уже совсем другая аналитическая работа. ) Это означало, что единственным способом конкурировать была цена, что привело к снижению спроса на скидки, приучая покупателей ждать скидок, что делало практически невозможным достижение прибыльности.

К сожалению, сопутствующим ущербом стали независимые компании в сфере моды, которые на ранней стадии роста зависели от этих платформ. Независимые бренды по обе стороны Атлантики сейчас находятся на грани краха, что еще больше подрывает творческий потенциал моды. Результатом всего этого является индустрия моды, которая перестает вдохновлять клиентов и даже нас самих. Нынешний шаблонный, корпоративный, обезболивающий подход к моде явно не работает. У меня возникает неприятное ощущение, что все вот-вот рухнет. Возможно, именно это и нужно моде, чтобы набраться смелости и снова стать креативной. Самозваный “архитектор имиджа” Лоу Роуч встречается с основателем и главным редактором BoF Имраном Амедом, чтобы обсудить искусство и науку о стиле знаменитостей и поделиться подробностями своей новой платформы онлайн-обучения, которая будет запущена позже в этом году.

Желаю всем вам отличных выходных!

Имран Амед, основатель, генеральный директор и главный редактор журнала The Business of Fashion 1. Расследование в отношении итальянских потогонных фабрик — тревожный сигнал для люксовых брендов. Расследование в отношении трудовой эксплуатации в итальянских цепочках поставок модной одежды уже затронуло Armani и LVMH, обвинив компании в неспособности должным образом контролировать своих поставщиков. Новые правила ЕС означают, что подобные упущения в надзоре вскоре могут повлечь за собой штрафные санкции в размере до пяти процентов от общемировой выручки. 2.

Чего стоит Buzz? Многие модные бренды уделяют приоритетное внимание созданию вирусных роликов, предназначенных для создания ажиотажа в Интернете. Но это само по себе не может быть основой маркетинговой стратегии бренда. 3. Шлепанцы возвращаются. Мода 2000-х годов возвращается, на этот раз в роскошном исполнении. Его возрождение свидетельствует о том, что старая школьная методика определения стартовых тенденций все еще может сработать в 2024 году. 4. Что стоит за медленным спадом моды. Закрытие Mara Hoffman и других брендов, которые включили этичное потребление в свои бизнес-модели, поднимает вопрос о том, есть ли на рынке место для брендов, которые ставят экологичность на первое место. 5. Какие популярные бренды в Индии ошибаются и правы ли они.

H&M и Zara продолжают расширять свою деятельность в стране, но местные конкуренты на массовом рынке предлагают потребителям более полный гардероб, включая популярные наряды в индо-западном стиле. Чтобы получать это электронное письмо на свой почтовый ящик каждую субботу, подпишитесь на рассылку Daily Digest, в которой вы сможете получать информацию, анализ и советы по составлению повестки дня, которые вы больше нигде не найдете.