Сезон монументализма от кутюр

ПАРИЖ. “Никому не нужна мода”, — сказал Демна из Balenciaga в конце своего показа в среду. Это заявление, возможно, подытожило короткую неделю моды (на которой отсутствовали Valentino, Margiela и Fendi), которая только что завершилась в Париже, где царило чувство творческой усталости, а то, что мы видели, часто было монументальным, но в то же время забывчивым. Но, конечно, слова Демны были частью закулисного комментария его собственной коллекции, а не критическим анализом момента.

Это была четвертая кутюрная выставка Balenciaga с тех пор, как дом вновь открыл свои ателье на авеню Георга V. Это также было наиболее близко к собственному подрывному эстетическому восприятию Демны. Здесь были футболки с ручной росписью, широкие джинсовые брюки, сшитые из шелка цвета морской волны, платья, сшитые из выброшенных предметов одежды в стиле модного модельного дома (которые, возможно, слишком многим были обязаны последней коллекции Мигеля Адровера “Out of My Mind”), и последнее эфемерное платье-кокон, висевшее на модель.

Несомненно, коллекция была впечатляющей, нарушая нормы моды, но повторение ставших уже привычными мотивов в конечном счете привело к тому, что Демна сказал: “Да пошел ты, это то, что я делаю”, - в соответствии с легендарной последовательностью самого основателя Кристобаля Баленсиаги. Но что произвело самое сильное впечатление, так это ощущение скульптурной жесткости и чопорной монументальности, которые были присущи всему Парижу.

Королем архитектурного декора является Дэниел Роузберри, который в этом сезоне в Schiaparelli отказался от модной одежды в стиле мемов, барочных украшений и головокружительной яркости Petit Palais в пользу моделей с зауженной талией 1950-х годов и конструкций, изменяющих дизайн тела, показанных в темном интерьере отеля tony Salomon de Rothschild. Это была уверенная прогулка, которая была менее костюмированной, чем в прошлом.

Определенная чопорность является частью языка Тома Брауна, как в символических очертаниях его мира, так и в регламентированном способе его представления. Несмотря на то, что униформа Тома Брауна является одним из самых необычных и ярких предложений моды, его откровенно театральные показы могут быть изнурительными.

В этом сезоне, работая с канвой для пошива и исследуя идеи законченного и незаконченного дизайна, Браун отдала дань уважения ателье: на выставке, безусловно, были представлены шедевры мастерства, но идея казалась запутанной. Вечные абсурдисты Виктор и Рольф тоже принадлежат к числу жестких мыслителей школы моды, но их спасает сардонический юмор и лаконичность: обычно они передают идею в двадцати или около того безупречных силуэтах.

В этом сезоне все стало более угловатым и квадратным, благодаря призматическим формам и ярким цветам, расположенным на полпути между Клаусом Номи и Губкой Бобом, а также немного Жидкого неба и Чинции Руджери. Это был настоящий взрыв, но стробоскопическое освещение было неуместным.

Это был сезон монументализма — беззастенчивого или прирученного. Показ Chanel, первый после ухода Виржини Виар и, скорее всего, основанный на коллекции, над которой она частично работала, состоялся в великолепном зале Парижской оперы. Несмотря на довольно предсказуемую оперную тематику, дополненную плащами, бюстье, бантами и другими театральными атрибутами мадам де Помпадур, это был напряженный, сплоченный показ, который продемонстрировал, что у Chanel есть такой четкий кодекс поведения, что он может продержаться некоторое время без креативного директора. Шарль де Вильморен тоже любит театральное искусство, причем яркое и заурядное.

Буржуазная драма, которую он себе представлял, временами казалась немного самодельной, но в ней было много энергии. Однако именно в Jean Paul Gaultier Haute Couture архитектура одежды приобрела пленительный, соблазнительный оттенок благодаря видению дизайнера Courreges Николаса Ди Феличе.

Сочетание парижской дерзости Готье и собственного вкуса Ди Феличе к строгой, наполненной сексом линейности привело к неожиданному восприятию наследия бренда - ни единой конической груди или гепьера в поле зрения. Вместо этого Ди Феличе, который категорически не любит бесполезных украшений, использовал застежки на крючки в качестве функциональной вышивки, позволяющей драпировать изделия или открывать их по желанию.

В нем сочетались острота и непринужденность, которые казались свежими. И все же именно дизайнеры, работающие с понятиями легкости, предложили такой взгляд на моду, который казался правдоподобным после визуального пиршества. Их коллекции были не самыми привлекательными, но у них была цель, и они демонстрировали истинное мастерство ателье: то, что украшает женщин любого возраста и фигуры. Вполне предсказуемо, что в год Олимпийских игр Мария Грация Кьюри из Dior работала над классической олимпийской тематикой, исследуя идеи драпировки с присущей мадам Грес целеустремленностью.

Это был настоящий пикник, в котором чувствовалось геройство из-за его пренебрежения к театральности. Джамбаттиста Валли в конце концов отказался от тюля и меренг и пошел до конца, играя с индийской палитрой пастельных тонов, на которую было приятно смотреть.

Между тем, 11 июля Джорджио Армани, которому вот-вот исполнится 90 лет, продемонстрировал блестящий подход к сдержанности. Коллекция была немного объемной, но когда в ней были использованы лаконичный крой и удлиненные платья с удивительно тонкой жемчужной вышивкой и оттенками, это стало свидетельством сдержанности, которая сейчас актуальна как никогда.