Серьезно Ли Мода относится К Экологичности?

Ева Крузе недовольна. Спустя пятнадцать лет после того, как основательница Датского института моды и Недели моды в Копенгагене организовала мероприятие по устойчивой моде, чтобы дать представителям индустрии место на ежегодном саммите ООН по климату, мало что изменилось. “Мы и не предполагали, что спустя 15 лет мы все еще будем говорить об одних и тех же вещах”, — сказал Крузе, ныне главный специалист по глобальному взаимодействию в стартапе Pangaia, специализирующемся на одежде для отдыха, ориентированной на устойчивое развитие, на саммите Global Fashion Summit в этом году. “Я буду предельно честен, я очень разочарован во всех нас из-за того, что мы не смогли продвинуться вперед”.

Это мероприятие, ставшее самым громким мероприятием в области устойчивого развития в отрасли, было наполнено разочарованием. Безусловно, руководители больше не закатывают глаза, когда поднимается эта тема, отметила ветеран отрасли и сторонница устойчивого развития Джули Гилхарт.

Но если вопросы климата, разнообразия и трудовых отношений в настоящее время прочно вошли в повестку дня высшего руководства, то усилия сектора по реальному решению этих проблем по-прежнему в основном находятся в экспериментальном режиме — или в сфере маркетинга и PR. Между тем риски бездействия становятся все более очевидными, поскольку регулирующие органы усиливают надзор, оплошности угрожают репутации брендов, а экстремальные климатические условия влияют на цепочки поставок. И все же выбросы, вызывающие потепление планеты, по-прежнему растут и к концу десятилетия могут вырасти более чем на 40 процентов, когда их необходимо будет сократить вдвое. “У нас мало времени”, — сказал Томас Точтерманн, председатель копенгагенской отраслевой правозащитной группы Global Fashion Agenda, которая проводит саммит. “Сейчас самое время инвестировать и создавать переломные моменты”.

Вот почему достичь этого может оказаться сложнее, чем когда-либо, но, в конце концов, это возможно: Ветераны индустрии устойчивого развития — не единственные, кому надоели медленные темпы прогресса моды.

Регулирующие органы по всему миру наконец-то вмешиваются, чтобы сделать то, чего не могут сделать ни бизнес, ни потребители (которые, как выясняется, редко делают покупки в соответствии со своими заявленными ценностями): принудить к переменам. Надвигается волна законодательных актов, как непосредственно направленных на моду, так и охватывающих отрасль в рамках более широких мер регулирования.

Европа лидирует в этом направлении, и некоторые новые требования уже вступают в силу. Но и другие страны не сильно отстают. В США ожидается, что в следующем году, после выборов, меры на государственном уровне будут приняты более активно. Новые правила означают, что инициативы, которые в основном были добровольными и осуществлялись под руководством отрасли, вот-вот станут обязательными, что сделает fashion ответственной за свои обязательства в области устойчивого развития так, как никогда раньше.

Они также могут привести к усложнению и увеличению затрат, ожидайте, что лоббирование в отрасли, направленное на формирование политики в свою пользу, усилится наряду с усилением внимания регулирующих органов к этому сектору. Несмотря на это, законодательные изменения уже начинают изменять рынок.

На этой неделе несколько брендов, в том числе Calvin Klein, владелец PVH Corp. И H&M Group, подписали важные соглашения, обязывающие к соблюдению, чтобы поддержать повышение заработной платы в Камбодже. Двусторонние обязательства перед глобальным союзом IndustriALL направлены на то, чтобы практика поиска поставщиков компаниями не подрывала их усилий по повышению заработной платы. Одна из причин, по которой бренды были готовы внедрить skin в игру так, как никогда раньше: новые требования due diligence, которые призваны повысить их ответственность за то, что происходит в их цепочках поставок. По словам активиста кампании по борьбе с изменением климата и бывшего генерального директора Unilever Пола Полмана, для компаний, желающих внести изменения, эти правила — это возможность, а не бремя. “Не рассматривайте их как наручники или ограничения для бизнеса, рассматривайте их как механизм, который поднимет индустрию моды на новые высоты, ускорит продвижение рынка и устранит безбилетников”.

Для выполнения обязательств, связанных с изменением климата, потребуются денежные средства, и немалые. Найти их будет непросто, особенно сейчас.

Мир переживает период исключительной нестабильности, вызванной экономическим спадом после Covid и обострением геополитической напряженности, которые влияют на корпоративные планы, несмотря на то, что климатический кризис вносит значительный вклад в глобальную нестабильность. С другой стороны, сочетание нового регулирования и растущего климатического риска выдвигает вопросы устойчивого развития на первое место в повестке дня финансовых директоров и выходит за рамки компетенции отделов маркетинга и PR. “Устойчивый бизнес должен приносить прибыль, но долгосрочным прибыльным бизнесом можно стать только в том случае, если вы устойчивы”, — сказал аудитории саммита финансовый директор H&M Адам Карлссон.

Эта тема актуальна не только потому, что в настоящее время никто не вкладывает достаточно средств для выполнения обязательств, но и потому, что большая часть крупных расходов должна быть направлена на снижение воздействия загрязняющих производственных процессов на окружающую среду. В секторе, где большая часть прибыли и влияния на ценообразование приходится на бренды, но большая часть затрат и работы должна выполняться производителями, привлеченными на аутсорсинг, которые должны платить за это, и вопрос о том, как это сделать, вызывает горячие споры.

Отраслевые механизмы, позволяющие увеличить объем инвестиций, только зарождаются, а бизнес-модели, ориентированные на максимальную гибкость и скорость, а также минимизацию цен на бренды, оставляют мало возможностей для долгосрочных инвестиций, которые потребуются для достижения целей в области изменения климата. “Это рискованно, потому что если вы как производитель инвестируете в возобновляемые источники энергии, вы инвестируете в течение 15 лет, а бренд может существовать один-два сезона”, — сказал Точтерман. “Бренды должны активизировать свои усилия и коллективно сделать что-то, чтобы привлечь других инвесторов последовать их примеру”.

Там, где был достигнут прогресс, нужно повышать его уровень. И быстро.

Никакие усилия, предпринятые за последние 15 лет, не принесут результата, если их не начать масштабировать прямо сейчас. Несмотря на то, что были и неудачи (например, банкротство компании Renewcell, первой в мире, занимающейся переработкой текстиля, в начале этого года), компании также начинают предпринимать более масштабные шаги, и на рынок выходят новые игроки.

На этой неделе Syre, компания по переработке полиэстера, созданная группой H&M и инвестором green industry Варгасом в марте, привлекла 100 миллионов долларов для завершения строительства пилотного завода в этом году. Компания по переработке отходов (recycler) поставила перед собой амбициозные цели по строительству 12 промышленных предприятий в этом десятилетии и привлекла новых стратегических спонсоров, чтобы помочь в достижении этих целей.

Все больше промышленных игроков также присоединяются к компании, что может помочь новым инициативам быстрее внедриться в систему моды. Среди других анонсов на этой неделе — инвестиции венчурного подразделения тайваньского конгломерата Far Eastern Group в американскую компанию recycler Circ.

Компания Far Eastern является одним из крупнейших в мире производителей как чистого, так и переработанного полиэстера. В другом месте компания Sanko, владелец гиганта по производству джинсовой ткани Isko, запустила собственное предприятие по переработке отходов.

Развитие отрасли — это тяжелая работа, но то, что нужно сделать, в конечном счете, довольно просто, — сказал Полман. “Я очень надеюсь, что мы сможем сказать, что в этот решающий момент, когда все было поставлено на карту, когда на карту была поставлена судьба человечества, индустрия моды решила стать частью решения, а не частью проблемы”, — сказал он.