Практическая проверка устойчивости моды на практике

Все началось с медленного угасания. Бренды, которые когда-то восторженно рекламировали новые “экологичные” коллекции или инициативы, стали меньше распространяться на эту тему или вообще взяли паузу. Затем начались сокращения рабочих мест. Сотрудники, занимающие руководящие должности в области устойчивого развития, которые всего несколько лет назад были востребованы, теперь находятся на грани банкротства. Nike и Canada Goose переоснастили свои подразделения в области устойчивого развития в рамках масштабных реструктуризаций.

Ранее в этом году компания Moncler уволила своего директора по устойчивому развитию. По словам рекрутеров, многие компании по-прежнему нанимают сотрудников на должности в области устойчивого развития, но отрасль переосмысливает то, как ит-отделы выделяют ресурсы и управляют командами в области устойчивого развития.

Некоторые компании, включая Asos и Crocs, уже отказались от выполнения целевых показателей в области климата или отложили их выполнение, заявив, что их первоначальные цели были либо недостаточно четкими, либо нереалистичными. Бренды заявляют, что они проводят реструктуризацию, чтобы лучше соответствовать меняющимся стандартам и бизнес-реалиям, а не снижают свои амбиции в области устойчивого развития в ответ на новую рыночную неопределенность и политическое давление.

Но эти изменения угрожают еще больше задержать или пустить под откос и без того медленный прогресс отрасли в области изменения климата, несмотря на то, что 13-месячная серия рекордных температур сделала последствия бездействия все более очевидными. “Многие амбиции были приостановлены или урезаны в течение довольно критического периода”, - сказала Кэтрин Харрис, директор по устойчивому бизнесу в Северной и Южной Америке рекрутинговой компании Acre. После подписания Парижского соглашения 2015 года — исторического соглашения при посредничестве ООН, призванного снизить глобальное потепление до уровня, который может оказаться катастрофическим для человечества, - и в условиях вызванного пандемией “пробуждения” потребителей крупные бренды поспешили установить и обнародовать амбициозные цели в области устойчивого развития, не задумываясь о том, как они на самом деле будут их достигать.

Сроки, установленные на 2030 год, истекали более чем через десять лет, в ближайшей перспективе предстояло завоевать маркетинговые очки, и, поскольку обязательства были добровольными, никаких реальных условий не было. В настоящее время завышенные цели вступают в противоречие со сменой бизнес-приоритетов, поскольку компании стремятся сократить расходы и ускорить рост в условиях нестабильного рынка.

Устойчивое развитие, которое часто способствует получению прибыли такими способами, которые трудно оценить, является легкой целью. Тем более что некоторые инвесторы охладевают к стратегиям, которые ставят во главу угла экологические, социальные и управленческие вопросы наряду с ростом продаж.

Эта тенденция выходит далеко за рамки моды, особенно в США, где политическая реакция на “пробужденный капитализм” побудила некоторые компании отказаться от целей в области разнообразия и изменения климата. Многие амбиции были приостановлены или сокращены в течение довольно критического периода.

Устойчивость и разнообразие, справедливость и инклюзивность - вот две функции, которые были действительно важны в 2020 году. Когда компании процветали, были большие обязательства, большие инвестиции”, - говорит Лиза Буткус Яэ, партнер компании по поиску руководителей Hanold Associates. “Но как только ситуация начала ухудшаться, в этих двух областях произошел быстрый спад или сокращение ресурсов”.

Согласно опубликованному в прошлом месяце исследованию The Oregonian/OregonLive и ProPublica, около 30% сотрудников Nike, занимающихся вопросами устойчивого развития, были уволены или ушли по собственному желанию с тех пор, как в декабре компания объявила о сокращении расходов на 2 миллиарда долларов.

В Nike заявили, что изменения в команде отражают стратегию, направленную на внедрение работы по устойчивому развитию в рамках всего бизнеса, а не на то, чтобы поручать ее преданным своему делу сотрудникам. Canada Goose уволила почти половину своей команды по корпоративному гражданству из семи человек после объявления о сокращении рабочих мест в марте, хотя компания заявила, что планирует снова расширить команду за счет новых должностей.

Обе компании заявили, что по-прежнему глубоко привержены принципам устойчивого развития. По всему сектору реструктурированные команды сталкиваются со все более сложной задачей по достижению целей устойчивого развития, которые и без того были невыполнены.

Согласно анализу консалтинговой компании McKinsey &Company, опубликованному ранее в этом году, около двух третей модных брендов отстают от собственных графиков обезуглероживания. Почти у половины из них выбросы углекислого газа увеличились после обещанных сокращений.

Между тем, компаниям, добившимся прогресса, необходимо активизировать свои усилия. Это означает увеличение инвестиций и концентрации внимания в то время, когда и того, и другого не хватает. Выбросы Nike снизились в прошлом году, но они далеки от цели гиганта спортивной одежды к 2030 году - сократить выбросы в цепочках поставок (где происходит основная часть углеродного воздействия индустрии моды) на 30 процентов по сравнению с уровнем 2015 года.

Вместо этого они немного выросли по сравнению с этим базовым показателем, хотя и снижались с тех пор, как компания взяла на себя обязательства в 2019 году. Canada Goose планирует завершить процесс установления научно обоснованных целевых показателей выбросов в своей цепочке поставок в этом году. Изменения также отражают ужесточение регулирования и развитие стандартов, которые побуждают компании пересмотреть свой подход к инициативам в области устойчивого развития.

Многие стали более осторожными в том, как они сообщают о достижениях и ставят цели в условиях широкомасштабных мер по борьбе с экологизмом. В марте Gap Inc., Prada Group и Capri Holdings, владелец Versace, были в числе сотен компаний, которые либо не представили, либо не смогли сформулировать достаточно амбициозные долгосрочные планы в области климата, чтобы они прошли проверку Science Based Targets initiative (главный мировой орган, определяющий корпоративные цели в области климата).

Несколько лет назад компании обязались к началу 2024 года установить целевые показатели по нулевым выбросам в соответствии с Парижским соглашением, что является более жестким стандартом, чем многие ожидали ранее. В опросе, опубликованном SBTi в марте, компании назвали ряд причин, по которым они не уложились в установленный срок.

Наиболее распространенными из них являются отсутствие четких стандартов, неопределенность в отношении того, могут ли цели быть достигнуты на самом деле, и чрезвычайная сложность контроля за выбросами в цепочках поставок. Gap и Prada заявили, что они по-прежнему привержены достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Ранее в этом году Gap сообщила, что представила SBTi пересмотренный целевой показатель. Prada планирует завершить обновление своих обязательств в первой половине 2025 года. В Capri не ответили на запрос о комментариях. Новые нормативные акты также меняют структуру команд компаний по устойчивому развитию, смещая акцент на соблюдение нормативных требований и отходя от амбициозных целей. Prada заявила, что расширяет свою команду по устойчивому развитию после выполнения публичных задач, о которых ей необходимо будет отчитываться. Canada Goose планирует расширить свою команду по отслеживанию. Компания Moncler заявила, что активно набирает сотрудников на дополнительные должности. Рекрутеры сообщили, что структура команд также меняется. Должности высшего звена все чаще сокращаются, а ключевые виды деятельности распределяются по более оперативным должностям. По их словам, новые сотрудники часто больше сосредоточены на управлении изменениями, чем на общей стратегии. Этот сдвиг аналогичен тому, что произошел с ролевыми компаниями, созданными для управления развитием электронной коммерции в середине 2000-х годов, специализированные подразделения, возглавляемые директорами по цифровым технологиям, все больше исчезали по мере того, как навыки, которые они представляли, становились все более востребованными в бизнесе. “Было бы слишком упрощенно говорить, что это откат назад”, - сказал Буткус Яэ. “Это скорее обучение пониманию того, как устойчивость вписывается в организацию и как вы можете настроить кого-то на успех”.

Эти проблемы характерны не только для индустрии моды. В марте крупнейшая нефтяная компания Shell отказалась от намеченного на 2035 год целевого показателя по сокращению выбросов парниковых газов и смягчила его на 2030 год, гигант потребительских товаров Unilever в апреле смягчил основные цели по сокращению загрязнения пластиком и сохранению биоразнообразия, а на прошлой неделе Air New Zealand стала первой крупной авиакомпанией, которая отказалась от целевого показателя по выбросам на 2030 год.

Компании частично винят в этом неконтролируемые силы. Новые технологии появляются на рынке слишком медленно, а правительства не предпринимают достаточных мер для их поддержки., а нормативный контроль и стандарты недостаточно надежны. Тем временем в мире становится все жарче.