Почему бриллианты, выращенные в лаборатории, становятся все более роскошными

После многолетнего отказа от бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, люксовые бренды находят им применение. В последние месяцы Prada, часовая компания TAG Heuer и ювелир Fred, принадлежащий LVMH, представили новые изделия с камнями, выращенными в лабораторных условиях. В октябре Prada представила ювелирную коллекцию с бриллиантами, выполненными в форме треугольника.

Месяцем ранее компания Fred представила бриллианты голубого оттенка, созданные для того, чтобы отражать игру солнечного света на поверхности моря. В 2022 году TAG Heuer представила свои первые часы с камнями, выращенными в лабораторных условиях, и с тех пор представила новые варианты, в том числе с желтыми бриллиантами в январе этого года.

Ограниченное количество и масштабы этих проектов свидетельствуют о том, что luxury все еще не готова массово обменивать добытые алмазы на искусственные, несмотря на то, что более доступные сегменты ювелирного рынка полностью их освоили. (Швейцарский часовой бренд Breitling, который в 2022 году заявил о постепенном отказе от натуральных камней, оказался в стороне. ) Скорее всего, в каждом из этих случаев компании обращались к выращенным в лабораторных условиях драгоценным камням, потому что они предлагали творческую свободу, которая была бы более дорогостоящей, требующей больше времени и, как правило, более сложной, если не невозможной, в использовании их натуральных аналогов. В LVMH, например, заявили, что было бы чрезвычайно сложно раздобыть достаточное количество природных бриллиантов, обладающих особым цветом и чистотой “дерзких голубых” бриллиантов Fred, выращенных в лаборатории.

Помимо блеска, ценность природных бриллиантов всегда определялась их редкостью. Чтобы найти камни ювелирного качества, цвет и чистота которых соответствуют требованиям брендов, может потребоваться выемка огромного количества руды. Например, по данным Геммологического института Америки (GIA), для получения безупречного бесцветного алмаза весом в один карат может потребоваться добыча 100 000 тонн (около 220,5 миллионов фунтов) руды. Однако лаборатория может вырастить бриллиант в соответствии со спецификациями бренда. “Выращенные в лаборатории камни полностью меняют парадигму дизайна и то, что это возможно”, — сказал Кристофер Гриффин, соучредитель и исполнительный директор Snow, алмазного стартапа, который в прошлом году снабдил Prada камнями, выращенными в лаборатории, и который впервые выступает публично. “Вместо того, чтобы начинать с ограниченного ассортимента, а затем пытаться его обойти, дизайнер ювелирных изделий может проявить свое воображение”.

В то же время качество искусственных камней значительно улучшилось, что делает их пригодными для использования даже первоклассными ювелирами, если они того пожелают.

По словам Ульрики Д’Хененс-Йоханссон, научного сотрудника GIA, этот прогресс во многом обусловлен достижениями в области технологий и контроля за процессом выращивания. Однако нежелание пользоваться роскошью вызвано не столько качеством камней, сколько их престижем и историей (или отсутствием таковой).

Даже если они химически одинаковы, то, что выращено в лаборатории с, казалось бы, безграничными возможностями, менее привлекательно, чем драгоценный материал, образовавшийся глубоко в недрах земли сотни миллионов — миллиарды лет назад, — тема, которую пропагандируют торговые группы, лоббирующие природные алмазы.

Но некоторые бренды и производители пытаются рассказать новую историю. Компания Snow была основана в конце 2017 года и до сих пор оставалась в скрытом режиме, разрабатывая свои технологии и стараясь найти подходящего партнера для их демонстрации. Компания Griffin сообщила, что сотрудничает и с другими партнерами по производству ювелирных изделий и предметов роскоши, помимо Prada, но пока не смогла сообщить, с какими именно.

Компания является одной из тех, кто построил собственные реакторы химического осаждения из паровой фазы. CVD работает путем закачки смеси газов в вакуумную камеру и их перегрева, в некоторых случаях достигая температуры, равной температуре поверхности Солнца, что приводит к разрушению химических связей.

Атомы углерода выпадают из облака плазмы подобно снежинкам и собираются на затравочном кристалле, таком как крошечная пластинка натурального алмаза. (Снег получил свое название из-за сходства со снежинками, которые накапливаются. ) Со временем образуется достаточно углерода, чтобы сформировать грубый камень. Хотя первые CVD-алмазы появились на рынке драгоценных камней всего около десяти лет назад, около 80 процентов выращенных в лабораторных условиях алмазов, которые сейчас видит GIA, производятся по этой технологии. (Другой распространенный метод заключается в прессовании углерода при высоком давлении и температуре. ) Первоначально он использовался для других материалов, например, для изготовления полупроводников.

Но все больше компаний обращаются к нему за бриллиантами, и по мере того, как рынок ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными в лабораторных условиях, стремительно растет, такие компании, как Adamas из Южной Каролины и израильская Lusix, которые в 2022 году получили инвестиции от венчурного подразделения LVMH, разработали запатентованные технологии, ориентированные на производство ювелирных изделий ювелирного качества камни. “Зачастую материалы высочайшего качества поставляются компаниями, которые либо создали свои собственные системы, либо модифицировали существующие”, — сказал Д’Хененс-Йоханссон. Snow создала свои собственные реакторы и газовую смесь, которые Griffin сравнила с собственным секретным рецептом Coca-Cola, с целью получения высококачественных бриллиантов в больших масштабах и с минимальными отклонениями в качестве, насколько это возможно, чтобы привлечь внимание ювелиров класса люкс, которые ищут надежный источник камней, выращенных в лабораторных условиях.

Он хочет, чтобы компания была не просто поставщиком, но и платформой для изучения брендами новых креативных методов работы с бриллиантами. “Мы разрабатываем всевозможные новые инструменты, которые позволят по-новому подходить к дизайну, огранке и полировке камней, придавая им совершенно новые формы”, — сказал он. По его мнению, работа Prada со Snow стала свидетельством того, какие возможности открывают выращенные в лабораторных условиях бриллианты для высококлассных ювелирных брендов, которые могут неохотно экспериментировать с новой огранкой и формами, имея дело с ограниченным количеством и чрезвычайно дорогим сырьем.

Компания Prada, которая отказалась от комментариев, возможно, отличается от таких известных ювелиров, как Van Cleef & Arpels или Harry Winston. Она представила изысканные ювелирные украшения только в конце 2022 года и намеренно придерживалась другого подхода, уделяя особое внимание экологичности и использованию только переработанного золота. “Мы не могли просто взять и выпустить линию ювелирных украшений, как другие бренды, — нам нужно было подумать о том, как мы могли бы внести свой вклад”, — сказал в интервью New York Times Лоренцо Бертелли, глава отдела корпоративной социальной ответственности Prada.

Камни, выращенные в лабораторных условиях, уже широко используются в ювелирных изделиях по более доступным ценам. В инвестиционном банке Bernstein отметили, что они занимают около 50% рынка свадебных украшений, в то время как общий объем продаж продолжает расти.

По словам аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски, к 2024 году их объем достигнет 18 миллиардов долларов, что на четверть меньше прогнозируемых 72 миллиардов долларов для природных алмазов и намного превышает объем продаж в 1 миллиард долларов, который был чуть менее десяти лет назад. Одним из факторов, способствующих росту, является повсеместное повышение качества. “На самом деле это превращается в то, что я бы назвал заурядной отраслью обрабатывающей промышленности”, — сказал Зимниски. “Мы перешли от ситуации 10-летней давности, когда не было большого количества компаний, которые могли бы эффективно производить высококачественные драгоценные камни, к сегодняшнему дню, и сейчас довольно много компаний способны это делать”.

Цены снизились по мере совершенствования технологий и увеличения производственных мощностей производителей, что позволило добиться большей экономии за счет масштаба.

Стоимость природных алмазов, напротив, оставалась гораздо более стабильной. Но для люксовых брендов, которые процветают за счет дефицита и создания историй, такая динамика является препятствием для использования искусственных драгоценных камней. Зимниски отметил, что ювелирные украшения — это эмоциональная, дискреционная покупка, а не практичная, и не просто покупка самого дешевого изделия. Как предположил генеральный директор Cartier Сирил Виньерон в интервью BoF в 2021 году, “Проблема с бриллиантами, выращенными в лабораторных условиях, заключается в том, что, несмотря на то, что они имеют ту же молекулярную структуру, что и те, что найдены в земле, выращенные в лабораторных условиях алмазы не имеют никакой молекулярной структуры». [история]”.

Конечно, у повествования о природных алмазах есть свои недостатки, связанные с историями о нарушениях прав человека и кровавых алмазах.

Решение Breitling использовать искусственные камни было продиктовано соображениями экологичности, хотя есть вопросы по поводу углеродного следа, который оставляют выращенные в лабораторных условиях драгоценные камни, производство которых требует больших затрат энергии и в основном производится в Индии и Китае, где значительная часть промышленности работает на угле. Гриффин из Snow сказал, что ассоциации, которые ассоциируются у добытых алмазов с определенным статусом — социальным и родственным — все больше “не соответствуют духу времени». ”Выращенные в лаборатории бриллианты могут открыть новый мир ассоциаций с инновационным дизайном, креативностью и даже мастерством изготовления, — добавил он.

Бриллианты не просто подвергаются огранке и полировке, каждый их аспект, включая размер, форму и цвет, тщательно обрабатывается. То, попадут ли люксовые бренды в конечном итоге на этот рынок, зависит от того, купятся ли они на эту историю и смогут ли ее продать.