Почему банкротство Renewcell может стать толчком к необходимости переработки текстиля

Стейси Флинн десять лет ждала, что индустрия моды возьмет на себя обязательства по переработке старой одежды. На этой неделе она устала ждать. Во вторник Evrnu, американская компания по переработке текстиля, соучредителем которой она стала в 2014 году, выпустила свой первый продукт под собственным брендом - толстовку из вафельного трикотажа стоимостью 600 долларов, разработанную дизайнером мужской одежды Кристофером Бевансом.

Высокая цена отражает тот факт, что Evrnu еще предстоит расширить производство Nucycl, регенерированного волокна, которое она производит из выброшенного хлопчатобумажного текстиля. Несмотря на то, что компания привлекла 31 миллион долларов и обеспечила еще 500 миллионов долларов обязательствами по покупке, ей требуется больше денежных средств для завершения строительства своего первого коммерческого объекта. А для этого ей необходимо продемонстрировать, что для того, что она производит, есть рынок. “Пусть решает потребитель, пусть он голосует”, - сказал Флинн. “Я боюсь, как, вероятно, и многие компании, находящиеся на ранней стадии развития, что у нас закончится запас прочности до того, как люди проснутся”.

Отчасти это произошло со шведским производителем вторсырья Renewcell, широко разрекламированным инноватором, который в прошлом месяце объявил о банкротстве. Компания была одной из первых, кто предложил отрасли доступ к новой технологии переработки отходов в больших масштабах, но продажи осуществились недостаточно быстро, чтобы поддержать бизнес.

Это последняя из серии громких неудач, которые повысили ставки для таких новаторов, как Флинн, все еще пытающихся вырваться вперед на фоне бурного рынка. Но, по словам инсайдеров отрасли, хотя эта ситуация и послужила предостережением, она также стала тревожным сигналом для брендов и инвесторов, которые до этого осторожно оставались в стороне.

В результате на рынок пришли новые деньги и обязательства. H&M Group, один из крупнейших спонсоров Renewcell, объединился с инвестором в экологическую индустрию Варгасом и группой прямых инвестиций TPG, заключив сделку стоимостью 60 миллионов долларов на предприятие Syre по переработке полиэстера.

Финской компании по переработке отходов Infinited Fiber удалось привлечь 40 миллионов евро (43 доллара США. 7 миллионов) на прошлой неделе состоялся раунд финансирования при поддержке Inditex, владельца Zara, и TTY Management, компании по управлению активами, принадлежащей генеральному директору Fast Retailing Тадаши Янаи. Бренд Athleta, принадлежащий Gap Inc., заявил, что планирует начать использовать переработанный полиэстер, поставляемый стартапом Ambercycle из Лос-Анджелеса, с 2026 года.

Инвестиции позволяют сделать ставку на то, что новые нормативные акты и важные обязательства по борьбе с изменением климата приведут к резкому росту спроса на переработанные материалы в ближайшие годы. Что еще предстоит выяснить, так это сможет ли отрасль достаточно быстро перестроиться, чтобы соответствовать этим требованиям. “Брендам потребовалось время, чтобы начать мобилизацию, но эта борьба начинает разворачиваться”, - сказал Люк Хеннинг, коммерческий директор стартапа Circ, занимающегося переработкой отходов. “Серьезность кризиса помогла активизировать некоторых игроков”.

Неудача Renewcell потрясла отрасль, потому что компания доказала свою жизнеспособность, выходящую за рамки разрекламированной концепции.

В то время как многие модные стартапы обещали преобразить моду с помощью экологически чистых альтернативных материалов, таких как полиэстер, хлопок и кожа, шведская компания была одной из первых, кто действительно достиг коммерческого масштаба. Ее фабрика в прибрежном шведском городе Сундсвалль неуклонно наращивала производство, и благодаря сети поставщиков и брендов, готовых использовать продукцию компании, казалось, что она готова к успеху.

Вместо этого компания вывела на рынок непроверенное сырье премиум-класса, цена на которое резко упала, и быстро столкнулась с целым рядом структурных проблем. Ей было сложно эффективно ориентироваться в сложном лабиринте поставщиков, необходимых для подключения крупных брендов, на которые она ориентировалась как на конечных потребителей, к производимому сырью.

Привлечение новых партнеров усложнило контроль за расходами и уровнем качества, что потребовало времени и денег на устранение неполадок. “Это несоответствие между очень хорошим техническим оснащением и производительностью и состоянием рынка”, - сказал Ларс-Хенрик Андерссон, управляющий по делам о банкротстве Renewcell. “К сожалению, рынок еще не готов”.

Остальная часть отрасли пытается извлечь уроки из этих ошибок. Инноваторы заявили, что они уделяют больше внимания разработке своих материалов и заключению соглашений о закупках с небольшими группами стратегических поставщиков, чтобы обеспечить выход своей продукции на рынок, а также надежную гарантию качества на этапе выхода на рынок. “Мы проделали с поставщиками больше работы, чем я мог себе представить”, - сказал генеральный директор Ambercycle Шей Сети (Shay Sethi).

Компания по переработке полиэстера из Лос-Анджелеса заключила контракт с Inditex на закупку на сумму 70 миллионов евро, а также планирует сотрудничать с Athleta. Компания планирует запустить свое первое коммерческое производство к 2026 году. Бренды также сталкиваются с необходимостью принятия более жестких обязательств по закупкам, что все чаще становится необходимым условием для получения денежных средств, необходимых для масштабного производства новых материалов. “Революционные времена требуют творческих мер”, - сказала Николь Райкрофт, основательница экологической некоммерческой организации Canopy, которая сотрудничает с брендами, поддерживая внедрение новых материалов. “Мы видим, что бренды берут на себя обязательства, которые два года назад были бы весьма необычными”.

Syre, недавно созданное предприятие, поддерживаемое H&M, Vargas и TPG, получило от H&M обязательство о покупке по принципу "бери или плати" на сумму 600 миллионов долларов. Компания, которая планирует запустить свое первое производство к концу года, также не планирует полагаться исключительно на рынок модной одежды, стремясь расширить свой охват за счет производителей автомобилей и товаров для дома.

Для Renewcell дела также не закончены. По словам Андерссона, десятки сторон проявили интерес к выкупу активов компании из-под контроля. Крайний срок подачи ориентировочных заявок для компании был продлен с этой пятницы до 28 марта. В конечном счете, успех этих предприятий по переработке отходов зависит от того, насколько успешно компании выполняют свои обязательства в области устойчивого развития.

Основываясь на своих обещаниях, многие крупнейшие мировые бренды моды должны будут перейти на использование материалов с меньшим воздействием на окружающую среду. И все чаще это не просто добровольные маркетинговые предложения. Новые нормативные акты, принимаемые под руководством Европейского союза, устанавливают новые требования к дизайну продукции, более благоприятной для климата, включая требования к содержанию переработанных материалов. “В ближайшие 10 лет возникнет довольно большой дефицит предложения переработанных материалов”, - сказал Деннис Нобелиус, генеральный директор недавно созданной компании по переработке отходов Syre. Остается неясным, сколько бренды заплатят, чтобы преодолеть этот дефицит.

Новые материалы отличаются экологичностью, которую до сих пор рынок с трудом воспринимал. Давно зарекомендовавшие себя процессы механической переработки, при которых старый текстиль измельчается до волокон, которые затем можно снова вплетать в ткани, уже способны конкурировать с традиционными материалами по цене.

В чем они отставали в прошлом, так это в качестве. Процесс измельчения сокращает длину волокна, делая его более слабым и склонным к истиранию. Но поставщики утверждают, что они могут решить эти проблемы, смешивая переработанные и первичные материалы и используя современные технологии прядения. “Мы наблюдаем агрессивный спрос”, - сказал Фейсал Ахмед, генеральный директор пакистанского производителя Artistic Denim Mills. Компания сотрудничает с компанией Goldman Sach по переработке отходов Recover и считает своими клиентами такие компании, как Levi's, Zara и H&M. Возможно, со временем новые технологии смогут конкурировать по цене, но только в том случае, если они будут востребованы на рынке.

За кулисами ведутся переговоры о том, чтобы попытаться снизить затраты, где это возможно, например, путем согласования стандартных смесей тканей с несколькими заказчиками при первом запуске нового материала, но нет однозначного решения. Сложность усугубляется тем, что инфраструктура для сбора и сортировки старой одежды для вторичной переработки практически отсутствует.

Большинству переработчиков требуется материал, соответствующий определенным спецификациям с точки зрения содержания хлопка или полиэстера, но сортировка по-прежнему в основном выполняется вручную, отнимает много времени и является дорогостоящей. Чтобы новаторы в области переработки преуспели, эта инфраструктура и потребительский спрос должны расширяться в соответствии с их технологиями. “Вы не сможете продвигать игру, пока не проработаете все до конца”, - сказал Патрик Фриск, бывший генеральный директор Under Armour, который сейчас руководит Reju, предприятием по переработке полиэстера, поддерживаемым инженерно-технологической компанией Technip Energies. “Это может занять немного больше времени, чем всем хотелось бы”.