Первый день кутюрье: американцы в Париже

ПАРИЖ. В Париже не за горами предстоящие Олимпийские игры. Посетители модных показов на этой неделе, скорее всего, почувствуют их на себе, когда проведут время в такси, с черепашьей скоростью пробираясь сквозь плотный поток машин. Но понедельник, первый день показов, к счастью, позволил по-другому взглянуть на последствия крупнейшего спортивного события в мире. В случае с Дэниелом Розберри это было совершенно не так. В течение последних трех сезонов он демонстрировал свои коллекции от кутюр для Schiaparelli в грандиозных декорациях Пти-Пале. Он рассматривал их как трилогию. Поэтому, когда из-за Олимпийских игр его старое место проведения было закрыто, у него появилась возможность закрыть эту главу и открыть новую где-нибудь в другом месте. Он мечтал о чем-то мрачном, интимном, “настолько кинематографичном, насколько это возможно». Вот так мы и оказались в подвале отеля Salomon de Rothschild. Там, безусловно, было темно и жарко. В саундтреке звучала Нина Симон. Нас готовили к транспортировке. “В Пти-Пале было почти как в церкви”, — сказала Розберри. “В этом я хотела, чтобы у меня было ощущение, что я иду на балет”.

Он назвал свое шоу “Феникс” — идеальное название для его новой главы. И коллекция, состоящая из 31 образа, действительно преобразила его.

Пусть и не совсем балетное, шоу прошло с ледяным изяществом. Модели останавливались, чтобы посмотреть зрителям в глаза, что придавало одежде особую драматичность. Первый образ — черная бархатная накидка с огромными вышитыми крыльями из перьев, которые окутывали тело модели, словно она была спящей хищной птицей, — создал настроение: гламурное, с оттенком опасности. Позже появилось платье, усеянное кожаными шипами, и жакет, воротник-шаль которого был украшен оранжевыми иглами (из шелковой органзы, что уменьшало их смертоносность).

Это было в духе обостренной чувствительности самой Эльзы. Роузберри всегда думал о ней, когда возрождал дом моды, который она основала почти сто лет назад, но в этом сезоне ее способность переосмысливать себя по-настоящему поразила его воображение. Широкие плечи, пышные рукава и перевернутый V-образный вырез подчеркивали строгость образа Эльзы, в то время как полоска темно-синего неопрена или такой же объемный комбинезон с необычным рисунком «зебра» пришлись бы ей по вкусу в стиле модерн. Роузберри поддался своему желанию поэкспериментировать с объемом и цветом.

Самым эффектным нарядом на показе было сетчатое бюстье, завязанное огромным атласным бантом цвета абсента. “В 50-х годах это было бы модно”, — отметил он. — Мы просто опустили его и обнажили бюстье.

Приглашение пришло в виде золотого ключика. “Чем больше я копался в архивах, тем больше находил идей, как сделать его современным”, — сказал Роузберри. “Я хотел, чтобы сезон казался открытым. ”Но это было не столько что-то современное, сколько что-то потустороннее.

В саундтреке была “Песня Рэйчел” из “Бегущего по лезвию бритвы”, самое совершенное музыкальное произведение, когда-либо написанное для репликанта. И модели Roseberry тоже были безупречны — прическа, макияж, иногда вуаль – в своих совершенно изысканных платьях. Это был необычный момент для высокой моды. Признание Томом Брауном присутствия Олимпийских игр в Париже было гораздо более искренним, чем признание его бывшего директора по дизайну Roseberry. Известный спортсмен Браун уже прославился на Играх зрелищем, которое он устроил в Лос-Анджелесе во время пандемии.

Его шоу в понедельник началось с перетягивания каната и завершилось завоеванием золота, серебра и бронзы на пьедестале почета. На протяжении всего представления за ходом соревнований наблюдала судья-олимпийка с золотым венком на голове и огромной сумкой в форме свистка на плече.

К счастью, обошлось без нарушений. Чтобы достичь вершин спортивной славы, требуется сверхчеловеческая одержимость. Трудно отделаться от мысли, что Брауну не чужда такая одержимость. В одном необычном шоу за другим он расширял границы своего творческого потенциала, выносливости и убедительности. И он делает это в школьных шортах, демонстрируя невероятную скромность. Последняя выставка: коллекция от кутюр, которая воплотила в жизнь самые грандиозные модные тенденции, — скромный муслиновый халат, прототип, с которого начинаются все эти модные наряды. Скорее Чертеж, чем Бомба. “В июле прошлого года все было тщательно отделано и вышито”, — сказал Браун. “Я хотел прямо противоположного — вернуть все к тому, с чего все начинается, с клиента”.

Сила этого материала такова, что я до сих пор считаю выставку изделий Balenciaga, которую я видел в FIT в Нью-Йорке много десятилетий назад, одним из своих самых любимых показов. Именно поэтому было совершенно логично, что Браун рассматривал свою коллекцию для женщин и мужчин как торжество искусства создания одежды.

Часто говорят, что о качестве высокой моды можно судить по тому, что внутри она должна быть такой же совершенной, как и снаружи. Здесь все было вывернуто наизнанку. Швы были обработаны вручную. Браун сравнил свои усилия с работой своего партнера Эндрю Болтона, курировавшего выставку “Ex Machina” в Метрополитен-Опере, “демонстрирующую красоту ручной работы по сравнению с машинной”. Тем не менее, это был смелый шаг с его стороны — предложить в качестве готового изделия ажур, и показ получился захватывающим. Потому что, конечно, нам был представлен не просто муслин: 300 ярдов ткани были сшиты за один показ, который пронесся мимо. Обычно мы рассматриваем великолепный шелк. Затем появились вышивки, настолько необычные, что Браун признался: “Нам пришлось взять себя в руки, чтобы сохранить верность концепции. Я люблю завершенность и люблю совершенство, но там, где все начинается, была такая замечательная история”.

Все было сшито из муслина: муслиновая пряжа для кардиганов, муслиновые ленты для отделки, муслиновый твид, чудесным образом созданный Лесажем, и муслин, из которого были изготовлены цветы в огромном букете, который придавил Анну Кливленд в свадебном платье, которое ей пришлось зашивать после того, как сломалась молния, когда она собиралась снимать платье. на подиум. Но Браун подчеркнул, что все это обходилось недешево. “Это самая качественная работа над образцами, которую мы когда-либо делали.

А муслиновые твидовые костюмы Lesage были такими же дорогими, как и настоящий твид”.

Я чувствовала, что здесь есть смысл подчеркнуть тот факт, что самые скромные ткани используются самыми экстравагантными мастерами. Концептуальный момент «иметь и не иметь», который, как ни странно, соответствует всему, что происходит в современном мире.

Я сомневаюсь, что Браун согласился бы с этим предложением. И все же, среди безжалостно нейтральной палитры, была потрясающая вспышка цвета в платье, которое было разрезано пополам, открывая половину обнаженного торса, украшенного красными бусинами. Это было напоминанием о том, что у этого дизайнера всегда был инстинкт убийцы, склонный к темной стороне.