Паоло Роверси: «Чем больше Мы думаем, Тем меньше видим».

ПАРИЖ — “Фотографии Паоло Роверси всегда делали одежду Comme des Garcons более яркой и красивой”, - говорит дизайнер Рей Кавакубо. Совместные работы Кавакубо и фотографа в настоящее время демонстрируются во внутреннем дворе и выставочном пространстве недавно открытого парижского рынка на улице Довер-стрит, а также на фасаде флагманского магазина Comme des Garcons на улице Фобур Сент-Оноре. В настоящее время Кавакубо не единственный, кто отдает дань уважения знаменитому итальянскому фотографу: Роверси стал предметом большой монографии в музее моды Palais Galliera — его первой специализированной музейной выставки в Париже, - а также двух новых книг — широкоформатного каталога, сопровождающего выставку Galliera, и “Писем". о свете” - это обмен эпистолярными эссе между Роверси и философом Эмануэле Коккиа.

Роверси родился в Равенне, Италия, в 1947 году, в том же году, когда Кристиан Диор представил свой “Новый образ". В 1973 году он переехал в Париж, где его изящные портреты, наполненные игрой света и тени, сделали его надежным сотрудником таких дизайнеров, как Кавабуко, Ромео Джильи и Йоджи Ямамото, а также востребованным сотрудником таких журналов, как Vogue и Egoiste, в золотую эру модных СМИ. Но Роверси - нечто большее, чем фотограф.

Его работы продолжают наследие художников эпохи Возрождения и гуманистов, привнося необычное ощущение вечности в ультраэфемерный мир моды. Его работы, кажется, исходят от древней души, предлагая уроки мудрости без слов и излучая нечто, выходящее за рамки сегодняшних хаотичных времен.

Ничто не выглядит украденным. Хотя Роверси внес свой вклад в увековечение многих самых запоминающихся личностей в мире моды - от Натальи Водяновой до Саскии де Броу и Одри Марней, - его фотографии имеют мало общего с эротическим клише о “супермодели". ”Каждое изображение кажется нарисованным — оно больше похоже на работу Бальтуса, чем на простую фотографическую экспозицию.

Боф познакомился с Роверси в его студии в 14 округе Парижа, где он остается верным языку художников эпохи Возрождения, создавая свои работы вокруг света. Лоуренс Бенайм: Ваша выставка во Дворце Галериера и сопровождающая ее книга - это первая монография, посвященная вашему творчеству, опубликованная парижским музеем. Что вы думаете об этом знаменательном событии?

Паоло Роверси: Выставка - результат длительного процесса. В Palais Galliera я работал с [куратором] Сильви Лекайе, которая прекрасно рассказывает об этом приключении, начавшемся в 2016 году. Я также работал со сценографом Аней Марченко и дизайнером Акари Лизой Исии из I.C.O.N над освещением. Я попросил их сохранить атмосферу дворца. И у них это замечательно получилось. Общая идея была светлой, с более темными, более очаровательными комнатами, которые пропускали дневной свет, и большим столом посередине, напоминающим студию Luce. И, наконец, что-то вроде “часовни”. В этом есть что-то немного религиозное. Что я наблюдаю, что я чувствую, так это глубокое молчание посетителей. Создается впечатление, что они погружены в медитацию, созерцание. Будь то серебристый желатиновый отпечаток, полароидный снимок или фотокопия под копирку, все они очень аккуратные и разные. Каждый посетитель имеет физический контакт с этими фотографиями — они не являются плавающими изображениями. У них есть тело, вес. Присутствие, материальность. ЛБ: А на рынке на Довер-стрит?

Пиарщик: Там все по-другому. Вся сценография была задумана и оформлена Рей Кавакубо, начиная с внутреннего двора, где изображения расположены вокруг огромных колонн. А в подвале мы развесили гравюры вокруг еще одной внушительной колонны. Обведенные кружком фотографии придают им особую гармонию и таинственность. Все изображения посвящены Comme des Garcons. Это очень долгая история, история дружбы и верности, которая началась в 1982 году. Я безмерно восхищаюсь Рей Кавакубо, ее творения - это произведения искусства. Они всегда подталкивали меня к тому, чтобы превзойти самого себя, исследовать ранее неизвестные мне области. В обоих случаях я предпочитаю воспринимать этот момент как праздник, а не как посвящение. В этом нет ничего академического. Это больше связано с радостью жизни, чем с профессиональной гордостью. ЛБ: “Долгий срок означает, что нужно дать душе время проявиться. И оставить время для того, чтобы вмешалась возможность”, - призналась вы Сильви Лекайе в каталоге выставки [Galliera]. Несмотря на то, что вы отстаиваете долгосрочное видение своего искусства, как вы думаете, почему людей так привлекают ваши работы сегодня?

Пиарщица: Я всегда оставалась на обочине моды, никогда не позволяя себе увлечься ее вихрем.

Я жила рядом с рекой. И это расстояние позволило мне практиковаться в этом ремесле и создавать образы, которые одновременно неподвластны времени и современны, если не сказать слишком претенциозно. ЛБ: “Мы все маленькие сотрудники sun”, - пишете вы. Фотография - это “бесконечное детство”, солнце никогда не гаснет, это бесконечная энергия.” Вы бы сказали, что ваша работа - рисовать светом?

Пиарщик: Я использую свою маленькую вспышку как кисть для рисования.

Я верю, что мир озаряет свет сердца. С другой стороны, тени иногда являются самым мягким и таинственным источником света. ЛБ: “Я использую слово ”аскетизм“ для обозначения Паоло, достигаемого благодаря интенсивной концентрации на его устройствах, лучах света, фонах и поверхностях”, - пишет Эрри де Лукка в предисловии к "Письмам о свете" ("Letters on light"). Как вы ориентируетесь в эпоху искусственного интеллекта и мгновенных социальных сетей, отстаивая эту точку зрения?

PR: Новые МЕДИА революционизируют фотографию, у каждой эпохи есть свои революции.

Но я не думаю, что завтра будет лучше или хуже. Я не позволяю себе быть ошеломленным всеми новыми достижениями. Я по-прежнему проявляю свои пленки вручную. Технические изменения не мешают моей работе и не влияют на меня — я продолжаю работать по-старому. Я не говорю, что это лучший путь, это мой. ЛБ: Как, по-вашему, искусственный интеллект повлияет на создание имиджа? Для моды или как-то еще?

Пиарщик: Фотография основана не на логическом языке или интеллекте, а на чувстве. Никакая машина или система не могут ее заменить. Чем больше мы думаем, тем меньше видим. Для меня фотография - это не выделение объекта из внешней реальности, чтобы поместить его в камеру, а скорее пробуждение чего-то внутри себя и раскрытие этого. Важно полностью отдаться самому себе, своим мечтам, воспоминаниям и эмоциям. И заглядывать нужно только внутрь себя. Вы не фотографируете, вы дарите это. ЛБ: Вы пользуетесь полароидными снимками более 30 лет. Вас даже прозвали Паоло-роид. Изменила ли ваша профессия сегодня цифровизацию фотографии? Что вы отказываетесь оцифровывать? Почему или почему бы и нет?

PR: Я равнодушен к плавающим изображениям. Иногда я делаю фотографии на свой iPhone, когда у меня нет с собой фотоаппарата. Если я хочу его использовать, мне нужно сначала распечатать снимок, чтобы придать ему объем. В противном случае он теряет свой вкус и ароматность. Фотография - это изображение вашей бабушки в вашем кошельке, на вашем столе, на стене. Это присутствие. Я люблю семейные альбомы, альбомы о путешествиях, и мы продолжаем эту традицию. Моя мама часто говорила, что если на обратной стороне фотографии не написана дата, то она ничего не стоит. Кроме того, я читаю книги и не пользуюсь планшетами. Когда книг больше не будет, мы поймем, что стали варварами, и я надеюсь, что этот день никогда не настанет. ЛБ: Что вам сегодня больше всего не нравится?

PR: Люди, которые фотографируют себя на фоне картин, вместо того чтобы смотреть на них. Селфи для фотографии - то же самое, что списки покупок для литературы. ЛБ: Как вам удалось согласовать свой стиль работы с требованиями брендов, для которых вы снимаете? Возможно ли отстоять свое видение в мире, где люксовые бренды становятся все крупнее, дороже и более требовательными с точки зрения “узнаваемости”?

PR: То, что мы наблюдаем сегодня, - это стандартизация модной фотографии и фотографии в целом. Вот почему мне нравится работать с Рей Кавакубо.

В ее работе нет коммерческой логики. ЛБ: “Различные фотографические культуры выравниваются, и молодые европейские фотографы гораздо лучше знакомы с определенным видом американской фотографии, таким как Сол Лейтер или Уильям Эгглстон”, - пишете вы. Как вы относитесь к модной фотографии сегодня? Кто те молодые фотографы, которые дают вам надежду на получение этой профессии?

Пиарщик: За некоторыми исключениями, мы движемся ко дну. Я не буду называть имен. Проблема в том, что притворяться [кем-то] часто важнее, чем талант или реальные знания. Именно в поиске и изучении мастеров я черпаю свои рекомендации. Вопрос не в том, чтобы присвоить себе работу, а в том, чтобы сравнить себя с теми, кем вы восхищаетесь. Вы не можете просто придумать себя как фотографа. ЛБ: “Это было в 1982 или 1983 году, когда Кирстен [Оуэн] пришла ко мне и озарила меня своим присутствием. Она всегда была моим ангелом света, падающим с неба в мою студию”, - объясняете вы в “Письмах о свете”. Затем были Гвиневера [Ван Синус], Саския [Де Броу], Наталья [Водянова] и Одри [Марней]. Почему эти модели так важны для вашей работы?

Пиарщица: Эти женщины позволили мне развить то, что интересует меня больше всего: психологический аспект. Благодаря им я смогла приблизиться к чему-то, отличному от реальности. Они позволили мне прикоснуться, пусть даже мимолетно, к тайне красоты. Они обладают особыми качествами. Дело не в том, чтобы быть фотогеничным, а в том, чтобы выглядеть привлекательно. Я помню, как Аведон сказал, когда перед ним никого не было: “Дома никого нет”. На свете много девушек и юношей с красивыми глазами. Главное - это взгляд, характер. ЛБ: Что должен понимать хороший фэшн-фотограф о моде, об одежде? Чего ему на самом деле не нужно понимать?