Новая волна японских дизайнеров

На прошедшем в прошлом месяце шоу Viviano в Токио эмоции были на пределе. Дизайнер Вивиано Сью представил на подиуме моделей в темных, но романтичных образах, украшенных кружевами с головы до пят, театральными многоярусными оборками и структурной стеганой отделкой в фарфоровых тонах, что напоминает интерьеры его детства в Шанхае.

После финала, во время которого модели позировали на парадной лестнице бывшей императорской резиденции в гостевом доме Кихинкан эпохи Мэйдзи, члены команды и посетители расплакались. “Я так рад, что они были тронуты нашей историей.. Мы чувствовали огромную любовь зрителей. Наш Instagram буквально взорвался от упоминаний”, - сказала Сью, выпускница Колледжа моды Бунка, во время последнего выпуска Токийской недели моды. Мероприятие официально называется Rakuten Fashion Week в Токио, поскольку японский гигант электронной коммерции стал титульным спонсором в 2019 году. Выиграв в прошлом году Tokyo Fashion Award, премию, спонсируемую столичным правительством и организацией Japan Fashion Week, которая финансирует показательные залы на Парижской неделе моды для восьми токийских брендов, Сью достигла поворотного момента в развитии бизнеса бренда. “Наш показ выглядит очень концептуально, но в наших коллекциях сейчас много коммерческих предметов для продажи”, - сказала Сью, которая в 2020 году перезапустила бренд под его нынешним названием после основания его предшественника в 2015 году.

Ассортимент представлен 30 отечественными розничными торговцами, от Beams и United Arrows до универмагов Isetan и Marunouchi, и сейчас дизайнер готовится расширить свою сеть, а именно, поработать с продавцами в Шанхае и Сеуле, прежде чем вернуться в Париж. В конце этого года он также планирует выпустить коллекцию мужской одежды.

Глобальные амбиции Сью являются символом новой волны японских дизайнеров. Небольшие компании, занимающиеся модой, все больше осознают, что полагаться только на японских покупателей нецелесообразно в условиях недавних макроэкономических проблем, в том числе снижения потребительского спроса из-за роста стоимости жизни, а также из-за того, что иена недавно достигла 34-летнего минимума по отношению к доллару.

Маршрут Япония - Париж - это тот маршрут, который многие амбициозные дизайнеры прокладывали ранее. После международного прорыва Ханаэ Мори в 1960-х годах такие дизайнеры, как Кензо Такада, Кансай Ямамото и Иссей Мияке, произвели фурор в 1970-х годах, Comme des Garcons Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото поразили индустрию в 1980-х годах. После дебюта Джуньи Ватанабэ в Париже в 1990-х годах европейская столица моды была представлена такими брендами, как "Undercover" Дзюна Такахаси, "Tsumori Chisato", "Sacai" Титосе Абэ и "Maison Mihara Yasuhiro", а в последующие десятилетия - такими именами, как "Mame Kurogouchi", "Anrealage" Кунихико Моринаги и "Auralee" Реты Иваи. Некоторые из них оказались в центре внимания международного сообщества благодаря премии LVMH Prize, которая помогла начать карьеру Масаюки Ино и Томо Коидзуми из Doublet.

Но талантливый состав японских дизайнеров очень сильно разделен. В отличие от тех, кто сделал себе имя за границей, есть и другие люди с международным потенциалом, которые остаются в Токио. Некоторые из них на удивление замкнуты и, по-видимому, довольны сохранением своего бизнеса внутри страны, в то время как другие либо не могут, либо не желают вносить изменения и инвестировать, необходимые для начала международной торговли. Но для многих представителей последнего лагеря наступают перемены, и в последние годы они изменили свои взгляды, предполагает Иваи из Auralee. “Наблюдается рост числа молодых брендов, пытающихся выйти за пределы Японии, чего раньше было не так много.

За этим стоят финансовые проблемы и масштаб бизнеса, но также произошла смена поколений и культуры”, - сказал он. По словам Дайго Такеучи, руководителя отдела фотокопирования Misa Takeuchi, одного из лауреатов премии Tokyo Fashion Award этого года, еще одним важным фактором является то, как работает японский оптовый рынок. “Покупатели [здесь] действительно ориентируются на цену, но на международном уровне они видят больше общей картины, [поэтому] мы можем быть более понятны [там]”, - сказал он. “Это более широкий круг покупателей, поэтому кому-то это не нравится, а кому-то нравится”.

В любом случае, Неделя моды в Токио поощряет более широкий взгляд на мир посредством своих многочисленных международных инициатив.

По словам Каору Имаджо, директора организации Japan Fashion Week, которая проводит неделю моды в Японии, мероприятие вызвало большой интерес со стороны компаний и вечеринок, желающих спонсировать его зарубежные мероприятия. Внутри страны команда Imajo также работает над внеплановыми шоу в партнерстве с правительством Токио, которые они проводят на улицах города, чтобы привлечь внимание общественности. “Для нас это будет своего рода эксперимент — нам нужно объединить эти показы с неделей моды, чтобы привлечь к себе больше внимания”, - пояснил он.

Стремление японских брендов к более широкому охвату совпадает как с интересом к ним во всем мире, так и с репутацией страны как рассадника новых талантов. За те 10 лет, что консультант из Лос-Анджелеса и поклонник уличного стиля Ник Вустер посещал показы в столице, он видел, как несколько брендов “выпускались” и отправлялись в Париж. “Это своего рода инкубатор”, - сказал Вустер, имея в виду Токийскую неделю моды. “Вы видите обе стороны: что происходит в сфере торговли и как это отражается на богатом розничном ландшафте, [а Токио] является одним из самых захватывающих торговых городов в мире”.

Крупные международные ритейлеры, такие как Lane Crawford, наблюдают рост спроса на японские бренды, особенно на малоизвестные марки, говорит Джойс Чанг, специалист по пошиву мужской одежды в гонконгской компании luxury department store group с филиалами по всему Китаю, которая впервые в этом сезоне посетила показы Tokyo Fashion Week. “В этом сезоне мы привлекаем нишевых дизайнеров, которых мало кто знает.

Мы стремимся к чему-то эксклюзивному, к лучшим из лучших японских дизайнеров”, - сказала она. Самым ярким показом Chung стала Harunobu Murata, чьи продуманные аксессуары и силуэты в сдержанных тонах перекликались с Jil Sander и The Row. “Дизайнеры, с которыми я встречаюсь, становятся все более утонченными.

У них есть свои особенности, они используют высококачественные технологии и элементы ”сделано в Японии", - добавила она. Модельер мужской одежды Мотофуми “Poggy” Коги (Motofumi "Poggy" Kogi) назвал ориентированный на материализм минималистский лейбл Киитиро Асакавы Stein (который уже восемь лет развивает сеть международных магазинов) бизнесом, готовым преуспеть за рубежом на волне тихого успеха Auralee.

Он также отмечает, что Masu от Shinpei Goto, показанный в Париже в этом году в качестве лауреата премии Tokyo Fashion Award, заслуживает внимания благодаря своей мощной производственной сети, которая пригодится при выходе на новые рынки. В отличие от предыдущих выпусков, в осенне-зимнем сезоне недели моды 2024 года не было возвращения на родину таких известных японских брендов, как Sacai или Undercover, которые Вустер называет “недостающим звеном" этого выпуска. ”Тем не менее, он увидел многообещающий потенциал в созданном Коки Абэ в течение пяти лет коллективе Khoki, ориентированном на ремесла, который привлекает к себе внимание как финалист премии LVMH Award и лауреат премии Tokyo Fashion Award 2023.

По мнению Майко Сибаты, креативного директора и главного байера японского мультибрендового бутика Restir, токийские бренды, на которые стоит обратить внимание, говорят на своем собственном уникальном языке - эту черту она сравнивает с фирменной гибридностью Титосе Абэ в Sacai. По ее мнению, мужская одежда - это изюминка, в частности, Kamiya, которая в прошлом году была возобновлена под руководством Кодзи Камии (Koji Kamiya), и девятилетний Soshi Otsuki, который сочетает пошив одежды с традиционными японскими предметами одежды и текстилем. “Они обладают глубокими познаниями в винтажном искусстве и замечательными идеями о том, как переосмыслить субкультуру”, - говорит Сибата. “Они сочетают эти элементы с осторожностью и хорошим качеством, что довольно редко встречается за пределами Японии”.

Несмотря на недавние шаги по преодолению разрыва между перспективными дизайнерами Токио и зарубежными отраслевыми ритейлерами и партнерами, предстоит пройти еще долгий путь, о чем свидетельствует ощутимая нехватка покупателей со всего мира в первых рядах на неделе моды.

И дело не только в том, что бюджеты большинства покупателей истощаются к началу торгов в Токио после Парижа. Одна из постоянных проблем заключается в том, что японская система позволяет брендам самим выбирать даты проведения показов и распродаж. “Если вы покупатель из Парижа или Нью-Йорка и вам нужно выбрать период для поездки [в Токио], на какие даты вы совершаете поездку?” - заявил Вустер, отметив, что, напротив, “в Париже рыночная неделя - это рыночная неделя… все точно знают, когда назначены даты”.

Отсутствие централизованной, консолидированной маркетинговой недели также создает проблемы для японских брендов, стремящихся выйти на зарубежные рынки.

По словам Вустера, их самое большое препятствие заключается в том, чтобы понять ритм глобального календаря в контексте местного. Другими препятствиями на пути интернационализации являются ценовые стратегии японских брендов и их тенденция к гиперлокализации продукции с точки зрения размеров и черпать вдохновение из нишевых субкультур, отмечает Сибата. “Я думаю, этим брендам будет трудно выйти на мировой рынок”.

Несмотря на то, что сегодняшнее поколение сталкивается с гораздо более насыщенным международным рынком, чем предыдущие поколения, инсайдеры мировой индустрии продолжают следить за Токио в поисках информации о том, что будет дальше.

Поскольку многие задаются вопросом о том, кто может пойти по стопам таких мастеров, как Йоджи Ямамото и Comme des Garcons, некоторые инсайдеры с оптимизмом смотрят на то, что на горизонте появляется сильный соперник. “Некоторые из них становятся сильнее, но им нужно время”, - говорит Серада Биффи, главный закупщик миланских бутиков Gruppo Biffi, которые на протяжении многих лет являются первыми поставщиками таких брендов, как Comme des Garcons, Йоджи Ямамото, Kenzo и Sacai. “Comme и Yohji не сразу добились успеха. Новые дизайнеры должны быть уверены в себе”.