Мастер-класс от Кутюр для представителей разных поколений

“Задумайтесь на минутку, что для вас значит жить по-настоящему счастливой жизнью”.

Демна включил кассету с медитацией в качестве саундтрека к показу своего последнего модного показа для Balenciaga. Он утверждал, что все это было частью его “раскрытия». Он принимал себя таким, какой он есть. Это чувствовалось в коллекции. Если его прошлые показы от кутюр отличались строгостью и аккуратностью, что больше соответствовало представлению о том, что высокая мода — это своего рода духовная дисциплина (особенно в том виде, в каком ее практикуют такие люди, как Кристобаль Баленсиага), то этот показ был его “счастливой жизнью”, его миром субкультур, скейтеров, металлистов и гранжистов (ФАНГЬЕ — это нечто!), преобразованные благодаря техническому опыту в формы жизни, которые были принципиально чужды миру модных салонов.

Как будто революция витала в воздухе. О, как бы я этого хотел!

“Единственный способ создавать кутюр в Balenciaga — это соприкасаться с историей”, — сказал Демна после показа. На это ушло десять месяцев экспериментов, когда он пытался расшифровать образ Кристобаля, а затем дополнить его своим собственным словарем, чтобы найти баланс между тем временем и настоящим. Было завораживающе наблюдать за результатами этих усилий, за тем, как Демна пытался преобразить фирменные черты Кристобаля.

Например, на рукаве? на котором когда-то можно было увидеть браслеты, украшенные драгоценными камнями. Здесь, на рубашке поло, парке или куртке-бомбере, он звучал по-другому. Затем была бесконечная драма силуэта Кристобаля в профиль (кокон, вероятно, был самым известным). Демна усилил эту драму, искусно превратив кучу пуховиков в Кристобаля инфанту, например. А шляпы маэстро? Они были для Демны самым большим испытанием. “Я ненавижу шляпы”, — сказал он. “Такая бесполезная вещь, но такая важная для создания хорошего силуэта от кутюр. ”Итак, он показал шляпы-летающие тарелки, которые больше всего напоминают классический момент Аведона и Пенна в фотографии высокой моды. Сначала на нем были перья – пока что очень красивые, – но потом он забрал НЛО себе, завернув его в футболку.

Он сказал: “Множество деталей и слоев в шоу делают его похожим на Couture/ Demna/Balenciaga, как будто это своего рода любовный треугольник, который я пытаюсь исследовать во всех этих испытаниях. ”Мне показалось, что больше всего ему понравились материалы. Кристобаль расширил границы своих возможностей в разработке тканей.

Что бы он сделал из платья Демны, сделанного из расплавленных пластиковых пакетов? Или измельченной алюминиевой фольги? Или ремней? Или о модных футболках, джинсах и толстовках с подкладкой из шелкового атласа для подводного плавания, чтобы они сохраняли форму, когда их объединяли в коллажи для нападок на ортодоксальность моды? Узнал бы Кристобаль своего коллегу-иконоборца? (Как бы он отнесся к Мартину Марджеле? Мне тоже стало интересно. ) В конце концов, он настоял на том, чтобы продемонстрировать свою одежду женщинам из его родного города на севере Испании, обычным горожанкам, а не модницам от кутюр, потому что так, по его мнению, он мог доказать, что способен сделать любую женщину красивой. И у Демны был свой собственный набор столь же своеобразных персонажей.

Его модели были искусно нарисованы маслом на футболках, которые имитировали те, что можно было купить в киоске на фестивале в Рединге. Конечно, ад замерз бы, если бы Кристобаль Баленсиага услышал sludge metal, но он, возможно, понял бы особую чистоту жеста Демны.

Прорывом Кристобаля в создании ткани стал плотный прозрачный шелк под названием gazar. Демна очень хотел завершить свое шоу приветствием Газару, но больше никто этого не делает. Он нашел машины, но все, кто знал, как ими пользоваться, были слишком старыми или слишком мертвыми. Итак, за 30 минут до начала показа он завернул модель в 47 метров нейлона, чтобы создать подобие костюма. Ничего сложного, просто бесконечный водоворот ткани. Возможно, это была самая откровенная вещь, которую Демна когда-либо делал. “Честно говоря, никому на самом деле не нужна мода”, — признался он. “Для меня это опыт ношения одежды. И я хочу сделать это еще больше, это почти перформанс, который длится всего 15 минут. ”Суть была в эфемерности. Это было похоже на футляр из флокированной кожи «вторая кожа», который незадолго до этого носила муза Демны Элиза Дуглас. На шее у нее красовалось ожерелье из архива Balenciaga, самого ценного из всех архивов, доступ к которому ограничен для простых смертных. Чтобы почтить этот момент, Демна, по сути, создал мобильную витрину. Вы видите его один раз, а потом оно исчезает. Одержимость сама по себе великолепна. Это монументально. Демна и Кристобаль явно разделяют эту чувствительность. Но я могу только представить, насколько это требовательно для них и было на самом деле. Однажды испанская легенда просто заперла дверь и ушла. Кстати, о газаре: Николя ди Феличе искал его для своего гостевого показа в Jean Paul Gaultier Couture, и ему удалось найти его в том же хранилище, где Симона Роша смогла найти редкие, ценные и красивые вещи для своей работы в прошлом сезоне. Готье, несомненно, продолжает дарить подарки, что свидетельствует не только о его непреходящем влиянии как образца независимости в моде для молодых дизайнеров, но и о многогранном богатстве его работ.

Каждый гость нашел что-то особенное, на чем можно было бы сосредоточиться, прославляя Готье в рамках этой дальновидной инициативы, и ни один из них не был даже отдаленно похож. Ди Феличе, нынешний креативный директор Courreges, на данный момент является одной из самых ярких молодых звезд на парижской модной сцене.

Мне стало интересно, осознает ли Готье, что он окружен тем же культовым пылом, который когда-то вызвал JPG, когда он выбрал его в качестве последнего гостя. Если бы это было не так, он наверняка увидел бы это со своего места в первом ряду, где реакция зрителей в конце шоу Ди Феличе говорила о том, как сильно его любят.

Там, где его предшественники опирались на стиль Готье, эротизм, романтику, своенравие или образ Мадонны, Ди Феличе использовал смелый упрощенный подход. Он сказал, что черпал вдохновение в экстравагантном мультифокусном танцевальном треке Готье 1989 года “How To Do That”, видеоклип на который Жан-Батист Мондино снял так же лаконично, как и все, что делала Мадонна. “Я пытался найти свой собственный способ сделать это”, — сказал Ди Феличе. “Я хотел показать, что дело не только в шоу и блеске”.

В своей работе в Courreges он предпочитает простоту.

В его работах не так много украшений. Но Ди Феличе понимал, что мода — это украшение, вышивка. Поэтому он с головой ушел в нее.. и быстро ушел, когда понял, что это не для него. Момент озарения настал, когда он рассматривал корсеты Готье, когда он обратил внимание на то, насколько панковскими и металлическими были застежки на крючках. Они казались ему заклепками. На основе этого он смог создать коллекцию. — Мы могли бы прикрепить к крючку рукав от плаща. Мы могли бы накинуть его на плечи. Мы могли бы прикрепить все, что угодно. ” Крючки и ушки стали основой для лаконичных образов. Они также служили украшением. Геометрия была главной фишкой Ди Феличе в Courreges. Он передал ее Готье, создав первые модели, которые представляли собой прямоугольник с рукавами. Платья с драпировкой представляли собой прямоугольник из шелкового трикотажа, обернутый вокруг тела. Кульминацией показа стал показ платьев «как вторая кожа», некоторые из которых были украшены эффектной сумочкой спереди, которая пробудила сексуальные фантазии Ди Феличеттс. Учитывая, что JPG в прошлом мастер сексуального внушения, мне бы очень хотелось узнать его мнение. “Я люблю противоположности, — сказал Ди Феличе, — которые извращают уже существующую точку зрения. ”Но в этой коллекции чувствовалась особая химия, которая намекала на неожиданную совместимость.

Когда через две недели Джорджио Армани исполнится 90 лет, он отпразднует это событие в Сен-Тропе с 25 своими самыми близкими и дорогими людьми. Но во вторник вечером он выходил на поклон после своего последнего показа от кутюр, и вам оставалось только удивляться тому, как человек, которому уже исполнилось десять лет, кажется таким же энергичным и творческим, каким он был, когда перевернул моду с ног на голову 50 лет назад.

Армани назвал свою коллекцию Perle, и жемчужина со всеми ее культурными ассоциациями (в анонсах к показу упоминались луна, вода, мудрость, чистота, любовь) была особенно подходящим аналогом для одежды, которая переливалась, как лунный свет на воде, или сверкала, как звезды на ночном небе. В саундтреке к коллекции звучала “Лунная серенада” Гленна Миллера, а томный монохромный гламур передавал атмосферу другого времени и другого места.

Модный лексикон Armani всегда опирался на фильмы. Здесь блестящий черный бархат и белый атлас, блеск золота и переливающаяся платина напоминали о золотом веке кино. А звездами были жемчужины. Они были повсюду: в накидках, в элегантных футлярах, в нитях, украшавших спинку черного бархатного костюма. Черный жемчуг сочетался с черными кружевами и атласными колоннами. Одна крупная жемчужина украшала плечо тюлевого платья с косым вырезом. Платье на бретелях из прозрачной сетки было усыпано ими. При движении они издавали приятный щелкающий звук. ASMR couture!

Эволюция бренда Prive показала, что мода для Армани — это прежде всего вечерняя одежда. Но, начиная с жаккардового жакета со скульптурным рисунком и струящихся брюк, которые являются его фирменным стилем, и заканчивая бесконечными блестящими вариантами длинных и облегающих платьев, эта коллекция показалась ему особенно, даже необычно, безмятежной.

Возможно, это был его искренний способ призвать мир к спокойствию, используя платформу, которую он знает лучше всего. В конце концов, этот человек может говорить с мудростью веков.