Крейг Грин и Чарльз Джеффри: Давайте назовем их Спасителями

После февральских женских показов вторая часть празднования 40-й годовщины Лондонской недели моды была посвящена мужскому сегменту индустрии, но, как сказала Кэролайн Раш, исполнительный директор British Fashion Council, в своем выступлении на открытии мероприятия в пятницу утром, это было “не самое удачное событие». обычная неделя моды. ”Были организованы панельные дискуссии о состоянии индустрии и выставки, посвященные влиянию культуры чернокожих, Южной Азии и квир-культуры на британскую моду, а также пара ночных клубов, викторина в пабах и вечер северного соула.

Чего не было, так это актуальной одежды. В официальном расписании на три дня значилось несколько презентаций и четыре показа на подиуме. Определенно, это была необычная неделя моды, даже несмотря на то, что Дэвид Бекхэм, любимый представитель BFC, появился на ней, чтобы внести свой весомый вклад в развитие британской моды. Но вряд ли это можно назвать нормальным моментом. Brexit, эксперимент правительства Тори по экономическому самоубийству, стал особенно разрушительным для местных дизайнеров. Крах онлайн-магазина MatchesFashion, который был спасательным кругом для многих из этих дизайнеров, усугубил ситуацию. Кроме того, есть проблемы Burberry: логотип бренда изображает рыцаря в сияющих доспехах, и Burberry всегда считала себя благородным представителем британской элиты, но кто сейчас спешит на помощь?

“Я полон надежд”, — сказал Чарльз Джеффри во время предварительного просмотра перед своим шоу в пятницу вечером. “Мы просто должны принять то, что у нас есть”. Он не продавался Matches, поэтому избежал этой пули.

И у него есть преданные и растущие поклонники в Корее и Японии, что дает ему опору там, где другим приходится нелегко. Джеффри — один из тех прославленных выпускников Central St Martins, немногих избранных, которые определяют британскую моду, по крайней мере, с тех пор, как Джон Гальяно окончил ее 40 лет назад. “Сейчас, когда я нахожусь в больнице Святого Мартина, там все еще что-то происходит, но как-то странно”, — размышляет он.

С моей точки зрения, которая также охватывает четыре десятилетия существования LFW, “что—то происходило» всегда. ”Это всегда было циклично, и даже во время частых спадов, как правило, именно странности порождали энергию и надежду. Выставка “БУНТАРЬ: 30 лет лондонской моды”, куратором которой в прошлом году в Музее дизайна была Сара Моуэр, вновь привлекла внимание к десяткам имен и в то же время наглядно продемонстрировала жестокий отток покупателей.

Но на вопрос «где они сейчас?» был дан ответ «по крайней мере, они были там с самого начала», и ни одна из других столиц моды не могла похвастаться таким богатым репертуаром свежих талантов. Это подводит меня к причинам для сдержанного веселья: на прошедшей неделе были представлены коллекции, посвященные 10-летию двух дизайнеров, которые являются живым доказательством непреходящей жизнеспособности Лондона как рассадника захватывающего дух творчества в области моды.

Одним из них был Джеффри, другим — Крейг Грин, который выступал вне расписания в прошлую среду. Это самое свежее проявление великой традиции противостояния Аполлона и Диониса в столице моды: Чалаян против Маккуина, Эрдем против Кейна, Николл против Сондерса.

Вот насколько велик был кадровый резерв. Черт возьми, я мог бы даже выстрелить в дальний угол и вытащить на ринг Осси Кларка и Билла Гибба. Джеффри — влюбленный, дионис, языческий жрец. Он населил величественный внутренний двор Сомерсет-хауса своим прошлым и настоящим племенем, разыгрывая 24-часовое повествование, которое началось с одного из «Потерянных мальчиков» Питера Пэна в ночной рубашке, боксерах с фестонами и фирменных ботинках-бананах Джеффри, а закончилось появлением Эрин О’Коннор во всем ее великолепии — в рогатом шлеме и панцире. бальное платье в горошек, взятое из самой гламурной видеоигры, в которую вы никогда не играли, оживляет ночь, день и все, что между ними.

И это “что-то среднее” заключало в себе лихорадочную мечту о странностях, историзме, анимизме и язычестве, в славном плену у кумиров Джеффри Вествуда и Гальяно. Он увлечен представлением о мирах, на которых зиждется наш мир. По его мнению, Лондон построен на обломках Лондиниума, древнего мира, где правили ритуалы. На улицу вышел крепкий юноша в маскарадном костюме с фиговыми листочками, изображающем классическую обнаженную статую. Там были центурионы в доспехах из мягкого трикотажа, шапочках с ушками животных и толстых мокасинах с металлическими накладками. (Не ждите, что вам будет легко в аэропортах, — посоветовал Джеффри. ) Святой Себастьян, замученный теми же центурионами, предстал в образе мальчиков и девочек, пронзенных стрелами.

Они были похожи на стрелы-присоски из детского набора для стрельбы из лука, что служило напоминанием о том, что чувство детской игры извращенным образом проникает практически во все, что делает Джеффри. Но я также готов поклясться, что видел оттенки трикотажа, вяжущего у подножия гильотины, у некоторых молодых женщин, которые лениво прогуливались по булыжной мостовой двора, приколотые революционными розочками. Как Бьорк обычно визжала в своих самых заразительных, сумасшедших выражениях!

И все же многое имело чисто коммерческий смысл: трикотажные изделия с геральдикой, поло от Fred Perry, нашивки от mutant banker, аксессуары. Безупречный внешний вид вещей был впечатляющим, а суперстилист Кэти Гранд придала им дополнительный лоск. У Джеффри большие планы. Проследите за мотивом бананов в стиле Уорхола, который является его визитной карточкой, и вы увидите, что он мечтает о фабрике в стиле Уорхола, творческом объединении кино, музыки, танца и многого другого. Он хочет создать телешоу. У него уже есть радиошоу и группа NEKO, которая собирается впервые выступить вживую, хотя его сценический наряд уже был представлен на выставке “The Lore of Loverboy”, которая открылась в тот же вечер, что и его шоу. В трех залах — «Посвящение», «Ритуал» и «Манифестация» — рассказывается о том, как Джеффри прошел путь от создателя клуба до кутюрье для таких икон поп-культуры, как Тильда Суинтон и Гарри Стайлс.

Последний образ — костюм из картона, который он сшил для фотографа Тима Уокера, с короной, на которой написано «НАДЕЖДА». Джеффри родился в 1990 году. Крейг Грин на четыре года старше. Они достаточно молоды и невероятно талантливы, чтобы нести на своих плечах надежды британской моды, по крайней мере, на данный момент. И если Чарльз — дионисийский шоумен, то Крейг — аполлонический, апогей сдержанности и благоразумия. Эта роль соответствует его природной сдержанности. Он — полная противоположность эффектному актеру. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Грин в последний раз устраивал показательные выступления. В ознаменование своего 10—летия он решил, что его новая коллекция настолько индивидуальна, что имеет смысл провести показ в его лондонской студии, а также вне графика, намеренно не вписываясь во все более расплывчатую концепцию недели моды. Грин признался, что его пугала мысль о незнакомцах в таком уединенном для него месте, где он проводит семь дней в неделю и нездоровое количество часов в день. “Это как будто я у себя дома”, — заявил он.

Он все еще заканчивал примерку, когда красили подиум. Но он хотел сказать этой одеждой достаточно много, чтобы, по его мнению, вторжение в конечном счете было оправданным. Его отец умер в конце прошлого года. В их отношениях существовала неразрешимая напряженность между идеалом отца о сыне и идеалом сына об отце (в заметках о шоу это довольно поэтично описано как “грубая хватка унаследованных кодов”), и усилия Грина разрешить эту напряженность привели к созданию чрезвычайно резонансной, эмоциональной коллекции.

К тому же это уместно в нынешних условиях. По его словам, “я думаю, сейчас как никогда важно предлагать что-то новое и непохожее на другие, в чем британский дизайн преуспел лучше всего: продвигать сложные идеи в трудные времена”.