Какое будущее у Gucci?

МИЛАН — В понедельник в Милане креативный директор Gucci Сабато Де Сарно представил свою вторую коллекцию мужской одежды. Если в январе, когда он дебютировал в этой категории, была представлена относительно сдержанная палитра чувственных портновских силуэтов, то в коллекции Весна-лето 2025 дизайнер использовал более яркие цвета, принты и текстуры. Показ открыло кожаное пальто цвета абсента, за которым последовали сетчатые топы для выхода в свет в оттенках гвоздики и сливы, мандариновые сумки и сиреневые кроссовки.

Эти силуэты с цветовой гаммой сочетались с более классическим кроем, а также с серией футболок camp, выполненных в ярких принтах, в которых привычные образы дельфинов, досок для серфинга и банановых листьев получили новое звучание благодаря высококонтрастным эссенциалистским сочетаниям. Более спортивный и красочный модельный ряд может понравиться покупателям, которые привыкли к Gucci как к мегабренду, созданному для развлечения и роскоши.

За год усилий по обновлению палитры, направленных на подтверждение наследия бренда и непреходящей ценности его культовой продукции, это позиционирование несколько ослабло. Однако показ вряд ли смог убедить заинтересованных лиц, которым не терпится, чтобы Gucci и De Sarno рассказали более масштабную историю моды, выходящую за рамки предложения желаемых вещей, что является лишь частью работы бренда такого масштаба, как Gucci.

Показ коллекции в понедельник состоялся в атриуме миланского музея Триеннале, что стало отголоском майского показа женской одежды Gucci в галерее Тейт Модерн. Очевидно, что этот жест был направлен на то, чтобы привести бренд в соответствие с современными тенденциями.

Но в закрытом музее (где посетители были заперты в атриуме) не было выставлено никаких работ, не было организовано никаких инсталляций или заказанных произведений искусства, которые способствовали бы диалогу с уникальной обстановкой, за исключением цитаты из святого Августина о “любви без меры”, которая была начертана на ступенях музея, но видна была только с высоты птичьего полета. выше. Мы могли бы быть где угодно.

Таким образом, нам оставалось рассмотреть только коллекцию: лаконичный ассортимент из 46 образов за 8 минут, который можно было увидеть у любого бренда. Практичные рубашки свободного кроя и короткие шорты словно позаимствованы у Prada, в то время как креативные ансамбли в цветовой гамме, несмотря на свою привлекательность, несут в себе нечто большее, чем просто аромат Valentino от Пьерпаоло Пиччоли.

Ремешки с логотипами, иногда тисненые монограммы, карабины и удила на изделиях из кожи были единственными явными признаками того, что мы работаем в GuccI, наряду с повышенным чувством утонченности, которое Де Сарно привнес в дом с момента своего сентябрьского дебюта. Справедливости ради, на миланских показах мод часто звучит лозунг ”зайди, посмотри на одежду, выйди" (в отличие от захватывающих впечатлений, которые регулярно устраивают французские мегабренды или итальянская Prada).

И Де Сарно предстоит нелегкая борьба за то, чтобы по-новому взглянуть на архив Gucci после восьми лет максималистского подхода бывшего дизайнера Алессандро Микеле, в течение которых исчерпывающее меню из кодов и фирменных знаков бренда создавалось одновременно и повторялось сезон за сезоном, пока покупатели не устали.

Решения могут быть и за пределами сада Гуччи. Прибыль также находится под давлением, поскольку общее снижение спроса на предметы роскоши создает дополнительные трудности для плана Gucci по одновременному формированию более стабильного имиджа на рынке элитных товаров и переходу к новому дизайнерскому видению. Таким образом, неясно, связано ли сокращение масштабов деятельности бренда с отсутствием четкого руководства со стороны Де Сарно или с нехваткой ресурсов и видения других направлений бизнеса.

Возможно, Gucci считает, что больше не может позволить себе рассказывать истории? Учитывая, что в первом квартале продажи упали на 20%, можно с таким же успехом сказать, что они не могут себе этого позволить. Усилия, направленные на то, чтобы привлечь внимание к диалогу Де Сарно с творчеством миланцев 20-го века, включая книгу по искусству и недавно выпущенную капсулу, посвященную культовому итальянскому дизайну мебели, рассчитаны на небольшую часть аудитории Gucci.

Надпись на стене музея гласит: “Будущее еще никогда не было таким настоящим. ”В последний день сезона мужской одежды в Италии, когда разговоры в первых рядах были сосредоточены на снижении продаж, резком росте цен и неизменной креативности, а также на фоне сокращения показа крупнейшего бренда страны, это высказывание вряд ли могло кого-то обнадежить.