Дрис Ван Нотен: Пока, прощай

ПАРИЖ. В субботу вечером Дрис Ван Нотен попрощался с модельерами после 38-летней карьеры, за которую он изменил моду: не только то, как люди носят одежду, но и то, как они воспринимают ее на показах, которые определили идею интеллектуального зрелища. Его последний показ не стал исключением из этого правила. Это была идеальная концептуальная подставка для книг, поскольку это был мужской показ, а его первым настоящим показом была презентация мужской одежды весной 1992 года. Теперь, готовьтесь к полному раскрытию: я носил одежду Ван Нотена чаще, чем любого другого дизайнера. (На прощание я надела одну из его рубашек, расшитых блестками, и побрызгалась его ароматом пачули с каннабисом). Я также был на его втором показе в 1992 году и почти на всех последующих презентациях, и большинство из них являются ориентирами в моей карьере, связанной с показом на подиуме.

Столько воспоминаний, столько эмоций. Так что не ждите слишком большой объективности. Когда мы с Драйзом поболтали о 38 годах, 150 коллекциях и 129 показах, мне было приятно узнать, что при выборе времени его выхода из моды учитывались и практические аспекты. Не лучше ли начать новую главу в своей жизни с приходом лета? Если бы он сказал «нет» во время женских выступлений, он бы смотрел в безрадостную зимнюю мглу, когда долгие темные ночи могут вызвать сомнения в его решении уйти, хотя на самом деле это решение было принято давным-давно.

Как только Ван Нотен и его партнер Патрик Вангелуве решили, что им еще многое предстоит сделать, они начали поиски человека, который мог бы возглавить их. Сначала они сомневались, что в бизнесе будет достаточно средств, чтобы реализовать такую идею. В 2018 году контрольный пакет акций приобрел испанский производитель одежды и парфюмерии Puig. “После оценки, когда мы посмотрели на то, что мы отстаиваем, мы поняли, что другие люди также могут по-своему интерпретировать это”, — сказал Ван Нотен. Возможно, это было все, что ему было нужно, чтобы отойти в сторону. “Теперь дело за другими людьми, которые должны использовать принципы, которых мы придерживаемся.

Цвет, принты, навыки вышивания, ремесло, ткани для мужской одежды.. есть достаточно людей, которые могут работать над этими вещами и позволить им превратиться во что-то другое”.

Я сказала ему, что просто не могу представить себе «Дрис» без «Дриса». “Нет!” — тут же возразил он. “Меньше всего я хочу, чтобы они делали «Дрис» без «Дриса». Мне было бы грустно, если бы в следующей коллекции не было ни одного цветного элемента, ни одного принта, ни одного элемента вышивки.

Тогда я ошибаюсь. Но если они по-новому интерпретируют это, под другим углом, то почему бы и нет?” Проблема, связанная с такой специфической эстетикой, заключается в том, что, когда кто-то другой пытается использовать ее, она становится стилизованной. “Нет, я абсолютно не хочу, чтобы они делали это так, как я”, — повторил Ван Нотен. “Я всегда говорю, что самое креативное — это правильно выбирать людей, которые вас окружают.

И я всегда выбирал людей, которые совершенно не похожи на меня и у которых совершенно другие вкусы, чтобы бросить мне вызов, чтобы сочетание моего и их видения стало чем-то захватывающим. На самом деле, последнее, чего я хочу, когда вижу, что кто-то подает заявку на работу в нашу команду, — это чтобы он представил файл, который очень похож на то, что делаю я.

Я всегда говорю, что могу сделать это лучше вас, поэтому делайте то, что у вас получается хорошо. Я думаю, что это что-то изменит. И я думаю, что, возможно, будут определенные моменты, когда я скажу: «Ой, я этого действительно не ожидал. ’Но до тех пор, пока это имеет смысл, когда на одежде есть надпись “Dries Van Noten”, и вы не говорите: ”Боже мой, что они теперь сделали с домом?»» Очевидно, что последняя коллекция должна была стать воспоминанием о прошлом. Ван Нотен этого не хотел.

Вместо этого он представил проект, который предлагал множество путей продвижения вперед. “Возможно, кого-то удивит, что в ней больше нет ностальгии. Но я доволен этим. Я все еще хотел продвинуться на несколько шагов вперед, поэтому я очень усердно работал, использовал новые материалы, пробовал разные вещи, может быть, с успехом, может быть, с некоторыми ошибками, просто давайте попробуем что-нибудь. Это было нелегко, потому что, конечно, хочется многое рассказать.

Может быть, даже слишком много. Я был немного раздвоен. Стоит ли мне это делать? Не все ли равно? Это мой последний фильм.” Должно быть, в последующие дни после нашего разговора была произведена некоторая правка, потому что коллекция, которую показал Ван Нотен, отличалась особой последовательностью. Ничего “лишнего». ”Он был в основном мрачным — возможно, значимость мероприятия была неизбежна, — но в нем чувствовалась приглушенная роскошь, которая долгое время была отличительной чертой Dries: тускло поблескивающие стекла, старые золотые слитки, покрытие фольгой, которые придавали плавную томность пиджакам, брюкам и мешковатым шортам, ставшим модными». основной элемент мужской одежды.

На самом деле, вялость была доминирующим настроением в общей пестроте подметающих полы пальто, валяющихся на земле брюк и сползающих с плеч пиджаков, и почти все, независимо от того, как они были одеты, сочеталось с сандалиями. Ханнелоре Кнутс в просторном белом двубортном блейзере стала воплощением женской одежды в мужском стиле от Van Noten, за ней последовала Кирстен Оуэнс в черном офицерском кителе, украшенном золотой вышивкой.

Но больше всего Ван Нотен ценил контрасты между высоким и низким качеством, которые определили образ, ставший его наследием: золотистая куртка-ламе и хлопковые спортивные брюки, имперская фиолетовая майка-панне и мешковатые серые льняные брюки, позолота и матово-черный цвет, изысканность и прозрачность — сочетание традиций(древняя японская техника печати, называемая суминагаси) и технология (гофрированный пластичный полиамид). На данный момент идея наследия кажется ему немного запутанной. “Я думаю, вам придется судить о том, что от этого останется через пять лет. ”Но он предположил, что не последнюю роль сыграло то, где и как создавалась одежда.

Антверпен сыграл основополагающую роль в его успехе. “Когда мы начинали, это было похоже на одно большое приключение. ” Ван Нотен смеялся, вспоминая первые дни существования «Антверпенской шестерки». “Мы были из Бельгии, не самой модной страны, и в какой-то момент нам пришло в голову сменить имена. Мы очень завидовали Марине Йи и Мартину Марджеле, потому что у них были международные имена.

Но Уолтер Ван Бейрендонк, Энн Демельмейстер, Дирк Биккембергс и Дрис Ван Нотен — имена, которые звучали непросто. Я до сих пор помню нашу дискуссию, и ответом было: «Да, но если вы можете сказать «Йоджи Ямамото», вы можете сказать «Энн Демельмейстер». ”Так что мы этого не сделали».

Помимо воспоминаний, он признался, что его отъезд вызвал у него странные слезы, хотя он был категоричен в своем заявлении, что не испытывает никакой ностальгии.

Когда коллекция впервые была развешана в студии в том порядке, в котором она должна была быть показана, он пришел на работу пораньше. “Я был здесь в семь часов утра, посмотрел на это и сказал: «Боже мой, я вижу это в последний раз, это действительно мой ребенок, висящий там». И это было действительно трудно.

Ван Нотен сказал, что плакал. И он не постеснялся сказать, что это был не первый раз. И не последний. Но больше всего, когда он вернулся к старым коллекциям, его поразило, сколько смысла в них по-прежнему есть. “Жизнь одежды не должна быть короткой». Это всегда было одним из руководящих принципов Ван Нотена. “Когда я начинала в 70-х, идея моды заключалась в том, что все это — стремительная эволюция. «Это как в прошлом сезоне» и тому подобные идеи. Для меня это не соответствует действительности. Мне удалось создать одежду, которая выглядит модно, но при этом так или иначе не выходит из моды”.

В этом отношении у него есть замечательная памятная записка: двухтомник, изданный в 2017 году в честь его первых 100 концертов. (Раскрываю: текст написали мы с Сюзанной Франкель, и я горжусь готовым продуктом не меньше, чем всем, что я когда—либо делал — я предупреждал вас, что отказался от объективности).

Ван Нотен сказал, что ему стало приятно, когда он посмотрел на книги, а изображения все еще были такими выразительными. “Вы можете почувствовать атмосферу шоу”, — сказал он. “Я рассказчик, и для меня книга «0-100» — это не просто книга о моде, это сборник рассказов. И это то, чем я действительно горжусь.

Что меня удивляет в моей собственной работе, так это четкая преемственность, но в то же время достаточно изменений, так что я не повторяюсь. У нас в компании есть поговорка: «Когда ты видишь трюк, ты теряешь магию». На самом деле я не использовал один и тот же трюк слишком часто. Я думаю, что все еще наблюдалась явная эволюция”.