Чего Стоит Сегодня Модная Компания

Когда миланская частная инвестиционная компания Styles Capital объявила о приобретении бренда кроссовок Autry в начале этого месяца, это, казалось, стало сигналом о возрождении рынка модных сделок. Styles Capital заплатила около 300 миллионов евро (327 миллионов долларов) за 50,2 процента акций Autry, что в шесть раз превысило объем продаж компании в прошлом году. Это была не совсем та оценка, которую мог бы получить популярный бренд, ориентированный непосредственно на потребителя, в разгар бума — рыночная капитализация Allbirds в размере 4 миллиардов долларов после IPO в 2021 году примерно в 15 раз превышала ее годовой доход на тот момент.

Но это стало неожиданным всплеском хороших новостей на фоне спада в сфере заключения сделок в сфере моды. Сегодня на аукционе представлено несколько брендов, но заинтересованных покупателей немного. По данным Dealogic, в прошлом году по всему миру было совершено 118 приобретений в этой категории, что является самым низким показателем как минимум за десятилетие. Ganni, A. L. C., Proenza Schouler и Isabel Marant — это лишь некоторые из брендов, которые в последние годы привлекали покупателей или инвесторов, не заключая сделок.

Не только современные бренды и бренды класса люкс сталкиваются с трудным (хотя и не невозможным) восхождением, чтобы заключить сделку, среди брендов, представленных в настоящее время на рынке, — джинсовая марка True Religion и компания, занимающаяся производством футболок True Classic. К сожалению, для них сделка с Autry и оценка ее выручки были исключением, подтверждающим правило, считают инвестиционные банкиры и инвесторы, имеющие опыт в сфере моды.

Когда поступают предложения, они, скорее всего, основаны на более консервативном показателе, кратном показателю EBITDA, или прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. В прошлом месяце компания Rag &Bone была приобретена совместным предприятием Guess Inc. И фирма по управлению брендом WHP Global. Guess заплатит 56 долларов. 5 миллионов за свою половину, что оценивает бренд в 113 миллионов долларов, что примерно в шесть раз превышает скорректированную EBITDA Rag &Bone, составившую 18 миллионов долларов в 2023 году, но составляет чуть менее половины объема продаж в 250 миллионов долларов в 2023 году.

Или возьмем компанию True Religion, которая в настоящее время рассматривает возможность продажи. По словам источника, знакомого с бизнесом, при годовой EBITDA около 80 миллионов долларов ее можно продать за 400-600 миллионов долларов. Если, конечно, на это вообще найдется покупатель. В некотором смысле, это счастливчики. В прошлом году Parade и Tamara Mellon были приобретены производителями в результате того, что, по мнению банкиров, могло спровоцировать распродажи в прошлом году, стартап по производству пижам Lunya в июне подал заявление о банкротстве по главе 11. “Сейчас самое неподходящее время для продажи”, — сказала Эльза Берри, основатель консалтинговой фирмы Vendome Global Partners, занимающейся слияниями и поглощениями в сфере моды. “Невозможно сказать, где находятся покупатели … И вы не получите высокую цену, если только вы не являетесь исключительным брендом”.

Сегодняшний рынок — это возвращение к более спокойной эпохе, предшествовавшей дням ZIRP, или политики нулевых процентных ставок, периода, длившегося примерно с 2008 по 2021 год, когда центральные банки по всему миру снижали стоимость заимствований в качестве формы экономического стимулирования. Инвесторы и крупные компании занимали миллиарды долларов, которые они вкладывали в быстрорастущие, часто убыточные бренды, такие как Allbirds, или розничные стартапы, такие как Farfetch и The RealReal, в надежде на получение больших доходов в будущем, по мере развития этих бизнесов.

Многие из этих инвестиций не увенчались успехом. Рыночная капитализация Allbirds в настоящее время составляет около 100 миллионов долларов. Основатели и инвесторы, достигшие совершеннолетия во времена существования ZIRP, сталкиваются с суровой реальностью, в которой пути к выходу в основном перекрыты. По словам банкиров, на публичных рынках даже растущие и прибыльные компании, такие как Birkenstock и Amer Sports, не смогли добиться премиальных оценок, что оказало зеркальное влияние на оценки и на частном рынке. Для брендов выбор прост: согласиться на более низкую цену и более широкий круг потенциальных покупателей или ждать и надеяться, что сегодняшние рыночные условия являются временными, а не новой нормой. “Два года пандемии, за которыми последовали последние 18 месяцев перезагрузки мировой экономики, во многом изменили наши представления о том, как мы начинаем получать ликвидность в нашем портфеле”, — сказал Билл Детвайлер, управляющий партнер Fernbrook Capital Management, инвестиционной компании на ранней стадии развития, которая приобрела доли в Тори Burch, La Ligne и Universal Standard. “Мы считаем, что [рынок] откроется, как только мы закончим с выборами и снизим процентные ставки”.

В сложные времена сфера слияний и поглощений в сфере моды может быстро закрыться, поскольку эта категория особенно уязвима к изменениям в экономике в целом. Бренды, которые, казалось бы, приближаются к выходу с многомиллиардным оборотом, могут внезапно потерять обороты, если тенденции изменятся или потребители, заботящиеся о цене, откажутся от дискреционных расходов.

В качестве примера можно привести компанию Matchesfashion, которая была приобретена частным инвестиционным гигантом Apax Partners в 2017 году более чем за 1 миллиард долларов и продана в конце прошлого года Frasers Group за 52 миллиона фунтов стерлингов (63 миллиона долларов) на фоне общего снижения расходов на роскошь в Интернете. Мэтт Лидс, бывший партнер L Catterton, который в прошлом году основал свой собственный фонд прямых инвестиций Forward Consumer Partners, сказал, что он устанавливает особенно высокую планку, когда рассматривает возможность инвестирования в бренд одежды, в отличие от продуктов питания или других категорий товаров.

Стартапам, у которых может быть несколько лет быстрого роста и нулевая прибыль, не обязательно подавать заявку. “Меня бы заинтересовали бренды, которые доказали свою успешность на протяжении десятилетий и по-прежнему актуальны сегодня”, — сказал он. Блестящим примером этого тезиса в действии является крупное приобретение Tapestry за 8,5 миллиардов долларов компании Michael Kors, владельца Capri Holdings.

Бренды Capri, в число которых также входят Versace и Jimmy Choo, в последние годы изо всех сил пытались найти отклик у потребителей, и при правильном управлении их узнаваемость может стать масштабной. Более высокие затраты по займам и непредсказуемые потребительские расходы также удерживают крупные розничные холдинги в стороне.

VF Corp. Исторически развивалась за счет приобретений таких популярных брендов, как Supreme, сейчас она планирует продать некоторые активы. По словам Берри из Vendome Global Partners, компания Kering, которая в прошлом году купила долю в Valentino, а также парфюмерный бренд Creed, также вряд ли пополнит свой портфель в ближайшей перспективе, поскольку она объединяет эти приобретения и сосредоточена на возрождении Gucci. Другие элитные компании могут быть отвлечены новой динамикой в секторе, такой как проблемы, связанные с оптовой торговлей, а также нестабильная макроэкономическая среда, добавила она.

У некоторых домов, находящихся в более выгодном положении, другие приоритеты, например, Puig готовится к предстоящему IPO. “Я не думаю, что в краткосрочной перспективе найдется большое количество стратегических покупателей”, — добавил Берри. “Но, конечно, LVMH всегда может сделать шаг вперед, учитывая масштаб и разнообразие ее бизнеса”.

Хорошо управляемые, привлекательные бренды по-прежнему будут находить покупателей по более высоким ценам. По словам Мэтью Тинглера, управляющего директора Baird’s consumer investment banking group, динамично развивающийся бизнес, который растет как с точки зрения продаж, так и прибыльности, может иметь показатель EBITDA, кратный 12-15.

По словам Берри, более крупные бренды, демонстрирующие рост, прибыльность и сильную брендовую ДНК в различных географических регионах и товарных категориях, могут быть оценены в несколько раз выше показателя EBITDA, чем в подростковом возрасте. По словам Тинглера, для брендов с высокой культурной репутацией рост выручки по-прежнему может быть важным показателем, когда речь заходит о формировании оценки.

Для немногих счастливчиков это по-прежнему предел мечтаний. По сообщениям, прошлой осенью Alo Yoga искала новые инвестиции с оценкой в 10 миллиардов долларов, что почти наверняка соответствует более высокому соотношению к EBITDA, чем у лидера категории публичных акций Lululemon.

Хотя еще неизвестно, достигнет ли бренд своей цели, более быстрый рост Alo должен позволить ему достичь более высоких показателей, сказал Тинглер. То же самое касается Skims, которая в прошлом году была оценена в 4 миллиарда долларов при предполагаемом годовом объеме продаж в 750 миллионов долларов и в 27 раз превышающем показатель EBITDA, это необычно высокий показатель, но он все еще возможен в сегодняшних условиях — если, конечно, вы занимаетесь Skims.

Несмотря на это, у большинства брендов нет иного выбора, кроме как придерживаться финансовой дисциплины: вести бережливый бизнес и генерировать денежный поток для финансирования капитальных затрат. По возможности брендам следует обращаться к своим существующим инвесторам для получения необходимых денежных вливаний. “Если кто-то продает сегодня, то это либо потому, что у него проблемы, либо потому, что его инвестор хочет уйти и не хочет продолжать вкладывать деньги”, — сказал Берри.

По большей части, те, кто заключает сделки, не ожидают, что текущие рыночные условия изменятся в ближайшее время. “Инвестиционный климат останется прежним”, — сказал Тинглер из Baird. “Чтобы [оценки] снова пошли вверх, необходимо снизить процентные ставки и создать более спокойную геополитическую обстановку. Я не думаю, что это изменится в ближайшее время”.

Но быть вынужденным вести убыточный бизнес — это не так уж плохо.

В конце концов, высокая норма прибыли станет важным фактором для привлечения средств или приобретения компании в будущем. По словам Дженни Джилландер, ветерана венчурного бизнеса и основателя Thingtesting, онлайн-платформы для поиска онлайн-брендов, чем больше инвесторов привлекает бизнес, тем меньше остается вариантов выхода.

Не говоря уже о размытом капитале. “Люди уже некоторое время не могут собрать средства, и это подтолкнуло их к по-настоящему творческому подходу”, — сказал Джилландер. “Сейчас все думают: ”Давайте начнем приносить прибыль с самого первого дня», и они хотят контролировать свой рост».