Борьба За То, Как Крупный Бизнес Должен соответствовать Климатическим Целям, Объясняется

Когда такие компании, как Kering, LVMH, Nike и Inditex, установили свои цели в области климата, они обратились к инициативе Science Based Targets. Ведущий мировой эксперт в области корпоративных климатических показателей выступает в качестве золотого стандарта, свидетельствующего о том, соответствуют ли обязательства компаний по сокращению выбросов, вызывающих потепление на планете, международным амбициям по сдерживанию глобального потепления. Но за последние несколько месяцев SBTi погрязла в беспорядочных спорах по поводу того, как выглядит хорошее и следует ли разрешать компаниям использовать спорные компенсации выбросов углерода для достижения своих экологических целей.

Во вторник группа объявила, что генеральный директор Луис Амарал, на которого в течение нескольких месяцев оказывалось давление с требованием уйти в отставку, уходит по личным причинам. Ожидается, что в ближайшие месяцы организация обновит свою позицию по взаимозачетам.

То, к чему это приведет, может иметь серьезные последствия для того, как модные компании будут разрабатывать свои стратегии в области климата. Вот шпаргалка по актуальным проблемам и их значению для моды.: SBTi — некоммерческая организация, чьи руководящие принципы широко рассматриваются как наилучшая практика, когда речь заходит об установлении корпоративных целей в области климата.

Инвесторы и политики полагаются на их утверждение, чтобы судить о том, соответствуют ли обязательства крупного бизнеса в области охраны окружающей среды. На сегодняшний день группа утвердила целевые показатели выбросов для более чем 5500 компаний (включая многие крупнейшие в мире компании, занимающиеся модой), что свидетельствует о том, что их амбиции достаточно значительны, чтобы помочь предотвратить климатическую катастрофу.

В течение многих лет SBTi придерживалась позиции, что компании не могут достичь целевых показателей по выбросам, полагаясь на компенсации — механизм, который позволяет компаниям компенсировать свое воздействие на окружающую среду в обмен на схемы финансирования, такие как посадка деревьев или защита лесов, которые предоставляют им углеродный кредит за каждую тонну сокращенных выбросов или удаленных из атмосферы. Вместо этого существующие на сегодняшний день стандарты требуют от предприятий сосредоточиться на сокращении фактического углеродного загрязнения в результате их собственной деятельности и производственно-сбытовых цепочек, прибегая к компенсациям только для устранения небольших объемов выбросов, которые в противном случае было бы невозможно сократить.

Но в апреле правление группы дало понять, что рассматривает возможность изменить курс, чтобы предоставить компаниям больше возможностей для использования таких инструментов, как компенсации, для решения сложных проблем с выбросами, которые находятся вне их прямого контроля. Что касается модных брендов, то это касается таких сфер, как производство и переработка текстиля, на которые приходится наибольшая доля выбросов углекислого газа в отрасли.

Некоторые компании и отраслевые группы утверждают, что такие инструменты необходимы для привлечения денег в важные проекты по устойчивому развитию, и без них невозможно достичь экологических целей. В мае США поддержали использование компенсаций “высокой степени защиты” для содействия декарбонизации. Критики возражают, что они дают промышленности возможность избежать фактической декарбонизации своей деятельности и откладывают принятие мер по борьбе с изменением климата. Рынок также был охвачен скандалами, когда громкие проекты были разоблачены из-за невыполнения обещаний по сокращению выбросов.

На этом неспокойном фоне неожиданное заявление правления SBTi вызвало немедленную негативную реакцию как внутри организации, так и за ее пределами. Противодействие последовало со стороны отраслевых органов, экологических групп и компаний, включая H&M Group, которая в мае опубликовала открытое письмо с критикой предложения смягчить позицию SBTi в отношении взаимозачетов. “Это решение ослабляет корпоративные обязательства по улучшению климата и делает реальные усилия по декарбонизации в рамках производственно-сбытовых цепочек менее привлекательными”, — говорится в письме главы отдела устойчивого развития H&M Лейлы Эртур. — Разрешение компаниям заменить меры по декарбонизации добровольными вмешательствами на углеродном рынке сдержит инвестиции и инновации, необходимые нам для достижения системных изменений”.

SBTi находится в процессе разработки обновленного стандарта по установлению корпоративных целевых показателей по нулевой прибыли, который внесет больше ясности в позицию SBTi в отношении компенсаций.

Независимо от того, к чему это приведет, этот вопрос будет иметь существенное значение для того, как бренды будут разрабатывать свои стратегии в области климата. В период, предшествовавший пандемии, компенсационные выплаты были в моде в секторе моды, и такие гиганты индустрии, как французский конгломерат предметов роскоши Kering Group, обратились к ним, чтобы заявить о своей углеродной нейтральности.

В последнее время они исчезли из корпоративных разговоров на фоне растущего интереса к надежности существующих схем. Компаниям может быть рекомендовано пересмотреть эту позицию, если SBTi одобрит использование углеродных кредитов. Однако предстоит еще многое сделать для восстановления добровольного углеродного рынка. Всего за несколько часов до того, как было объявлено об отставке генерального директора SBTi Амарала, группа из более чем 80 некоммерческих организаций объединилась, чтобы осудить использование подобных инструментов. “Мы призываем к научным, амбициозным, справедливым, надежным, заслуживающим доверия и прозрачным правилам учета выбросов углерода и установления корпоративных целевых показателей в области климата”, — говорится в открытом письме организаций. “Добровольная и нормативная база планирования перехода к изменению климата должна исключать взаимозачет”.