Американская Мода Хочет Больше Влияния на Регулирование устойчивого Развития

На следующей неделе завершается законодательная сессия штата Нью—Йорк, а вместе с ней и возможность принять в этом году самый важный закон об устойчивом развитии, ориентированный на моду, который в настоящее время находится на рассмотрении в США. Закон о моде в Нью-Йорке предусматривает беспрецедентный уровень контроля за цепочками поставок модной одежды, возлагая на крупные бренды и розничных продавцов ответственность за ущерб окружающей среде, связанный с их деятельностью, и требуя от них реального выполнения громких, но в основном добровольных обязательств в области изменения климата.

Его поддерживают такие бренды, как Patagonia и Reformation, а также знаменитости, в том числе Леонардо Ди Каприо и Джейн Фонда. Однако Большая мода отступает. По мнению Американской ассоциации одежды и обуви (American Apparel and Footwear Association), одной из самых влиятельных и влиятельных торговых организаций отрасли, предлагаемое регулирование заходит слишком далеко и слишком быстро, усложняя отчетность и требуя от компаний выходить за рамки общепринятой передовой практики в нереалистичные сроки. Хотя этот знаменательный законопроект был впервые представлен три года назад, отрасль до сих пор публично не заявляла о своей позиции.

Даже если на этой сессии Закон о моде снова не будет принят (вероятность его принятия все еще существует, хотя и незначительная), его сторонники намерены вновь ввести его в действие в 2025 году. Другие штаты рассматривают аналогичные меры. Но у AAFA есть подробный список изменений, которые, по его мнению, сделают законодательство более “эффективным”, что является частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы играть более активную роль в оказании влияния на политику, заявил старший вице-президент AAFA по политике Нейт Херман во время интервью на отраслевом мероприятии на прошлой неделе. “[Мы хотим] начать с того, что предложим хорошее законодательство”, — сказал Херман. Сторонники Закона о моде опасаются, что индустрия ищет способы приостановить или ослабить более жесткий надзор, поскольку усилия регулирующих органов в США набирают обороты.

Хотя Вашингтон погряз в партийных разборках — и, как ожидается, они сохранятся и после ноябрьских выборов, — отдельные штаты проявляют все большую активность. Некоторые из них уже приняли правила, меняющие отрасль, например, запрет на токсичные “вечные химикаты”, которые исторически использовались для водонепроницаемой одежды высшего класса.

Калифорния, вероятно, этим летом внесет законопроект, который обяжет крупные модные компании нести ответственность за утилизацию одежды. Другие штаты также рассматривают свои варианты Закона Нью-Йорка о моде. Торговые группы начинают относиться к происходящему серьезно, потому что “дерьмо становится реальностью”, — говорит Мишель Габриэль, адъюнкт-профессор стратегии устойчивой моды в Каледонском колледже Нью-Йорка в Глазго. Хотя многие крупные компании присоединились к добровольным инициативам, которые обязывают их снижать воздействие на окружающую среду, для большинства из них новые и предлагаемые нормативные акты потребуют дорогостоящих изменений в методах ведения бизнеса.

Закон Нью-Йорка о моде, который будет применяться к любому бренду или розничному продавцу, работающему в штате с годовым объемом продаж более 100 миллионов долларов, затронет практически все мировые и многие средние модные компании. Несоблюдение этого закона может привести к штрафам в размере до 2 процентов от годовой мировой выручки. “Нельзя отрицать, что соблюдение этого требования повлечет за собой определенные затраты — вот почему ни одна из торговых организаций не поддерживает его”, — сказал Гэри Васснер, генеральный директор Hilldun, фирмы, которая помогает американским модным брендам финансировать их оптовые заказы.

Отраслевые организации, такие как AAFA (которые представляют различные компании, от лидеров в области устойчивого развития, таких как Patagonia и Eileen Fisher, до гиганта ультрабыстрой моды Shein), заявляют, что поддерживают новые правила, которые помогут сектору работать более ответственно, но они должны быть “практичными, эффективными и выполнимыми”.

С этой целью сектор активизировал свои лоббистские усилия, иногда занимая сравнительно прогрессивную позицию в законодательных усилиях по обеспечению более активных действий в области изменения климата. Например, крупнейшие торговые группы American fashion поддержали инициативу законодателей штата Калифорния, которые в прошлом году обязали компании публиковать данные о выбросах, которые приводят к потеплению планеты.

Хотя аналогичные требования к отчетности вступят в силу для крупнейших компаний Европы с 2025 года, в США этот вопрос вызвал серьезные споры. Одна из главных причин, по которой представители отрасли заявили, что в конечном итоге поддержали калифорнийский законопроект, заключалась в том, что законодатели включили положение, которое позволило бы компаниям отчитываться одинаково, чтобы соответствовать как европейским, так и американским требованиям.

С другой стороны, Закон о моде повысит планку требований регулирующих органов, которые в настоящее время предъявляются к сектору. Он потребует от компаний не только картирования, мониторинга, управления и раскрытия информации о воздействии на окружающую среду в рамках своих цепочек поставок, но и подвергнет компании риску штрафных санкций, если они не смогут достичь строгих целевых показателей воздействия.

Возражения AAFA против нью-йоркского законопроекта варьируются от технических до структурных. Некоторые элементы предлагаемого законодательства нуждаются в более четком определении или корректировке, чтобы лучше соответствовать существующим стандартам и нормативной базе, другие просто нереалистичны, говорится в нем.

Например, ожидания того, что компании соберут первичные данные о выбросах от поставщиков, находящихся в глубине своей цепочки создания стоимости, в течение нескольких лет после вступления законопроекта в силу, “практически невозможны в предложенные сроки”, — говорится в сообщении торговой группы, направленном по электронной почте, в котором подробно излагается ее позиция. Аналогичным образом, в нем утверждается, что обязательные целевые показатели по абсолютному сокращению выбросов — ключевая черта законопроекта — будут сдерживать экономический рост, предъявлять к компаниям требования о достижении результатов, которые в значительной степени диктуются силами, находящимися вне их контроля, и превышать то, что в настоящее время требуется в рамках инициативы «Научно обоснованные целевые показатели», крупнейшего и наиболее уважаемого органа по проверке корпоративных обязательств в области климата.

Однако организация поддержала бы требование о том, чтобы компании устанавливали научно обоснованные целевые показатели выбросов. Хотя все большее число модных компаний уже имеют утвержденные SBTi целевые показатели выбросов, многие из них этого не делают.

Часто они направлены на сокращение выбросов в цепочке создания стоимости (где проявляется влияние большинства крупных брендов) по сравнению с производством или продажами, что означает, что если компании растут, то и их выбросы могут увеличиться. Совет модельеров Америки, еще одна влиятельная отраслевая группа, заявила, что это согласуется с мнением AAFA. Национальная федерация розничной торговли воздержалась от комментариев.

Компания Patagonia, которая входит в рабочую группу AAFA по Закону о моде, заявила, что разделяет некоторые опасения организации по таким вопросам, как обязательное абсолютное сокращение выбросов, хотя и продолжает поддерживать законопроект. Другие сторонники предлагаемой политики утверждают, что регулирование необходимо именно для того, чтобы продвигать отрасль дальше и быстрее, чем это было бы возможно в одиночку.

Они отмечают, что репутация сектора, основанная на добровольных усилиях, удручающая, и добавляют, что ценность обязательств, которые компании готовы взять на себя, только если они не обязаны их выполнять, сомнительна. “Общее мнение отрасли заключается в том, что это слишком сложно”, — сказал Габриэль. “С моей точки зрения, они не только не поддерживают Закон о моде, но и не поддерживают какие-либо законодательные акты, которые могли бы изменить статус-кво”.